布拉迪斯拉发
行进四个小时之后，火车渐渐减速，笑容可掬的列车员进到包厢里，为返程更换桌上的进站分时表。来时纸上印的是“布拉格到布拉迪斯拉发”，现在换成“布拉迪斯拉发到布拉格”，俨然是国际列车的做派。其实真没什么必要，车上并没有太多的乘客，大部分还是外国游客。他们刚刚领略了布拉格的宏大、典雅和气派，顺道来这里拐一下，就好像在海鲜城吃饱了海参鱼翅，跑到街边地摊上买杯甘蔗汁漱漱口一样，虽然不到20年前，海鲜城和甘蔗摊挂的还是同一个店招牌。
下车出站，没走几步我们差点掉头。两侧米黄色的围墙砌起窄窄的走道，路面坑坑洼洼，墙上斑斑驳驳，还绕着弧线遮挡视线，有点往洗手间去的意思。大家一度以为是下错了铁轨的方向，跑郊区一侧去了。还好坚持又往前走了50米，弧线到了尽头，露出车站大厅的模样来，方知此处正是我们要来的地方——布拉迪斯拉发（Bratislava），斯洛伐克共和国的首都。
布拉迪斯拉发，凌乱陈旧中透着美
在小摊上买了2欧元一个的面包夹炸猪排果腹。猪排很硬，面包更不比猪排软。匆匆往500米外预定的酒店进发。这500米看着就在眼前，走起来好辛苦，灰突突的路面算马路还是算人行道也搞不清楚，不但高低不平，左右好像也是不平的，我们的“新秀丽”“外交官”等名牌拉杆箱一路连蹦带跳，雀跃不已。走着走着，忽然发觉不知从哪里分了岔，我们比其他行人高出大半个腰身了。怎么办？只好学刘翔跨栏，各自抱着拉杆箱往下跳……
从城堡山眺望多瑙河
一小时后，我们站在西南角全城的制高点城堡山（Bratislava Castle）上，俯瞰山下烟波浩渺的多瑙河，以及横跨两岸的雄伟大桥，思忖着这一眼也许就是我们从布拉格赶来这里待上一宿的唯一意义。纯粹从旅游的角度，在布拉格待上半天都比来布拉迪斯拉发一天有意思，甚至可以说，游览布拉迪斯拉发，一天都有点多。
20世纪重建的城堡，已经不能称为古迹
城堡山上的城堡像一个四边支起帷帐的白色卧床，造型相当大气，不过这个昔日匈牙利王室的所在地早在200年前就毁于大火，如今的建筑重建于1953年，无论多好，这样的年份在欧洲大陆就像上个月刚酿得的红酒，基本没了身价了。里面收费的历史博物馆更引不起我们的兴趣，在一览众山小之后，我们就下山往老城而去。
老城在望，有点布拉格的影子
南边，多瑙河大桥的对侧高楼林立，但没有游客去新城。大家只对这一侧山脚下的老城感兴趣。从城堡山下来，穿过凌乱涂鸦的桥洞，就到了这个城市最值得骄傲的部分。同行的郝兄是个极好的旅游伙伴，小旗挥到哪里他跟到哪里，从不多一句话，但约莫一个多小时后，他忍不住委婉地对步履已经慢如蹒跚的我说：“金兄，我们是不是走快一点，抓紧时间多看几个景点？”我回答说：“可是我们已经把所有的景点都看完了呀。”他第一次表现出对我的不信任，最终在亲自审阅了地图之后彻底无语。
危墙中的艺术
也许有的旅游书不负责任地用相当的篇幅来介绍布拉迪斯拉发，仿佛联合国开大会，大国小国同权同票。我必须客观地说，国家与国家、城市与城市是不可能一样的。从建筑甚或文化的角度，如果布拉格是一本如砖头一样沉甸甸的书，那么布拉迪斯拉发就是一本薄薄的练习册。
国家大剧院
和欧洲绝大多数老城一样，这里也有一个中心广场，虽然不能说有多不起眼，但游客到此几乎都会再对照一下地图：这个就是大广场了吗？老城的建筑很多都是巴洛克风格，古朴的气息犹存，几乎所有说得上来头的建筑都在300米见方的空间里——老城就这么点大，一个小时真的够了。圣克莱尔修道院(Klarisky)有个简洁的哥特式教堂，外面的墙看上去似大陆有待拆佳节又重阳迁建筑的残垣，窗洞填着梵高的临摹画，相当有创意。圣马丁大教堂（Dom sv. Martina）可能是最有名的建筑，最早建成于公元452年，一度是匈牙利国王举行加冕典礼的地方，旁边的小礼拜堂出自拉斐尔的设计，算是全城的文化骄傲，不过坦率地说整个教堂从美学上不过如此。圣麦克尔塔建造于14世纪，矗立在一堆低矮的两层楼房中，远看有点像龙华塔。如果你对里面的兵器博物馆不感冒，建议也就不用往前走了，因为出了塔也就出了老城了。长形广场（Hviezdoslavovo Nam）还不错，有一些绿荫、小喷泉、历史人物雕塑，两边是一些新古典主义建筑，包括美国大使馆，被明显地隔离保护起来。长形广场的尽头是国家大剧院，由于它所处的显赫位置，很多游客在这里拍照，可如果它在布拉格的某个角落，是否会吸引他们认真看上一眼都很值得怀疑。大剧院门前铺有轨道，叮叮当当的有轨电车还是相当好玩。电车刚拐一个弯，就出城到了多瑙河畔，岸边停靠着小游轮，西接维也纳，东抵布达佩斯。河畔一侧的建筑已经古风尽失，比较有名的是国立美术馆，完全是五十年代斯大林风格，透着浓重的苏联气息。只有它，还提示着一段曾经的红色史迹。要不是手边有旅游书，估计也被所有游客忽略。
晚秋时节，生意清淡
可能有一些遗漏，但斯洛伐克首都的名胜差不多就都在这里了，即便遗漏也不会带给你多少遗憾。所以当天空飘起雨丝的时候，郝兄第一个逃进咖啡馆，坐等天黑来临，好找地方享用烛光大餐。
我们上午还东张西望地匆匆告别布拉格，满目的精美建筑看不过来，下午已经百无聊赖地坐在布拉迪斯拉发的小馆子里枯等开饭了。这两个天差地别的地方，曾经属于同一个国家，拥有我们这一代中国人耳熟能详的名字：捷克斯洛伐克。
纪念品小摊
所谓“民族”大概也是个难脱主观的概念。捷克人和斯洛伐克人都是斯拉夫人，说起来又是两个民族。国内的学者都搞不大清楚，提到“合”的时候，说他们关系密切、语言相通，提到“分”的时候，又说他们语言不同、习性迥异。我只有摇头，问问他杭州人和温州人算不算两个民族？
只好自己乱打比方：捷克人和斯洛伐克人就像一对表兄表弟，比起其他人都要亲很多，但再亲也亲不过自己的老子和儿子。这两个表兄弟身价还不一样，一个是城里有钱人，至少曾经阔过；一个乡下种地的，不饿肚子就算好时辰了。分开的时候盼着走走亲戚，走了亲戚谈得热络了还想一起过日子。真一起过日子了，日久天长又彼此不习惯，表哥嫌表弟土包子没文化，生怕他靠着自己吃自己；表弟嫌表哥大家长作风，自己占不到啥便宜还被看不起。这个家生存还是毁灭，过还是不过，是一个问题。
穿行闹市的有轨车
捷克人和斯洛伐克人第一次合在一起是公元8世纪，大摩拉维亚帝国建立的时候，摩拉维亚人、捷克人和斯洛伐克人首次共同生活在同一帝国下。那时候管家的有钱的就是捷克人，斯洛伐克人就是乡下听使唤的。后来大摩拉维亚帝国解体，斯洛伐克地区隶属于匈牙利，而捷克在1198年自成王国。不过欧洲大陆从来都动荡不安，捷克一度被一个波兰的家族掌管，直到后来一个更大更响亮的家族出现，书写中欧和东欧地区的一段漫长历史——哈布斯堡王朝。哈布斯堡的治下最鼎盛的时候不要说波西米亚和匈牙利地区，就是北欧、意大利乃至西班牙都是王朝的管辖地。后来帝国分家，划成西班牙和奥地利两大块。奥地利这一块最终演变成奥匈帝国。无论是捷克还是斯洛伐克，都降级成了“二级子目录”，连国家名称的构成部分都算不上了。如今布拉迪斯拉发还能拍胸脯说道说道的古迹，也都是这里曾经有一阵子做过匈牙利的中心，国王在此加冕，哈布斯堡大名鼎鼎的玛利亚·特丽莎女王在这里留下过足迹。
大广场
第一次世界大战在奥匈帝国爆发，结局又导致了奥匈帝国的瓦解。在新的欧洲板块构建的时候，流莫道不消魂亡在美国的捷克和斯洛伐克代表，共同签署了《匹兹堡协议》，两个同被欺负的表兄表弟真正住到了一起并且当家做主人，1918年10月28日宣布建立捷克斯洛伐克共和国。建国后的20年是捷克人和斯洛伐克人的黄金期，经济发展，和睦安康。只可惜好景不长，二次世界大战又来了。希特勒不断挑唆并且软硬兼施，1939年让斯洛伐克宣布独立，借机再把捷克收为德国的一部分，以致后来说起这段历史，捷克人要骂斯洛伐克人不仗义、软骨头。二战杀得天昏地暗，最终苏联红军出手，先解放斯洛伐克再解放捷克。在二战的新版图中，统一的红色的捷克斯洛伐克共和国最符合苏联的利益，表哥表弟又继续生活在同一个屋檐下。
国立美术馆留存着斯大林遗风
既然在一个家庭里生活，总要有人当家，绝对的平等说来容易，做起来可难。从建国大纲上看，斯洛伐克和捷克一样，有自己的民族议会、行政委员会，有自己的立法权、行政权和执行权，与捷克实行平等原则，只有国防、外交、外贸权归中央政府，但事实上这些原则并未落实，民族自治无从实施。无论经济基础、文化底蕴还是民族人口，都是捷克占先，所以屋里当家作主、屋外出头露面的基本上都是捷克人。不过捷克斯洛伐克历史上最有名的一个领佳节又重阳导者倒是斯洛伐克人。1968年斯洛伐克人杜布切克当选捷共第一书记，提出对政治制度进行根本性的变革，包括党政分开、新闻自由等，最终引发了华沙五国的军事干涉，也就是著名的布拉格之春事件。杜布切克被开除党籍，却最终名垂青史，此乃后话。
联邦化不联邦，共和国就不共和。苏联的集权模式只会造就中央集权国家，而潜伏的危机总有一天会爆发。1989年东欧剧变，捷克斯洛伐克引发天鹅绒革莫道不消魂命，没有经过太大的血腥冲突就实现了政权更迭。既然民瑞脑消金兽主了、自由了，解决完政治问题，民族问题就接踵而来。国家的名字都一改再改。1990年3月
去他个毛球
1507年，荒无人烟了亿万年的毛里求斯岛终于等来了人类的足迹。葡萄牙人第一次登上了这个印度洋上的微渺小岛，迎接他们的是一大批好奇的肥头大鸟。每个足有25公斤重，走路摇摆，呆头呆脑，翅膀小到根本无法飞翔。葡萄牙人管他们叫“渡渡鸟”，就是“呆子鸟”的意思。这群傻乎乎的呆子在岛上生生世世没有天敌，对直立行走的怪物来访新奇不已，蜂拥到岸边看热闹。
渡渡鸟就是毛里求斯
今天我们去毛里求斯的时候不再有渡渡鸟来迎候了。早在1681年，人类登陆毛里求斯岛200年不到，最后一只渡渡鸟就被灭杀了。渡渡鸟成为恐龙之后最出名的灭绝动物。人类从来不曾与恐龙邂逅，但与渡渡鸟不仅相遇，而且亲手引发和见证了它的灭亡。由于灭绝的时间太早，以至于全世界几乎拿不出一两个完整的渡渡鸟标本。在毛里求斯首都路易港（Port Louis）简陋阴暗的国家自然博物馆里，你还能看到它孤单的身影。当年随便用帘卷西风枪就打活体，今天连对着标本拍个照都不行。
西海滩的夕阳
跟人介绍毛里求斯（Mauritius）在哪儿比较费劲，因为它哪儿都不靠。我一般先让人默想一下大陆和台湾的地理关系，然后把非洲大陆想象成中国大陆，那旁边的“台湾岛”就是马达加斯加，然后再把马达加斯加放大二十倍，想象成中国大陆，它旁边的“台湾岛”就是毛里求斯了。
这个微缩版的“台湾岛”其实面积只有2000平方公里，不到两个上海浦东新区大。就这么渺小的一个岛，还陷在印度洋的汪洋大海之中，什么时候地球变暖，海平面一上升，它就变成珊瑚礁了。趁着它海拔还是正数，欧洲人纷纷跨过温暖和煦的地中海、风情万种的非洲东岸和波斯湾西岸，非要到这个弹丸小岛上来找找感觉不可。我以前总想不明白，全世界的海边都一个样，除了沙子有粗有细、海水有清有浊，还有什么区别值得不辞万里飞过来呢？
首都路易港
前方海滩也许差不太多，背后的陆地一定大不相同。从毛球国东南部的机场出来，坐三刻钟车穿越全国，一踏上位于西北部的首都，我就觉得烈日下脑袋有点胀了。路易港一南一北各有个汽车总站，我们在北部的那个下车，这里各种色彩的公交车如过江之鲫，排得满满当当，你说他混乱吧他还挺有秩序，说他有秩序吧又怎么都觉着乱。朝市中心一拐就是中央市场。绵延的地摊向你扑面而来，人来人往拥挤不堪。摆了一大摊子卖衣服的大声嚷嚷，放几根葱在眼前卖的也大声嚷嚷。地上一片狼藉，走路小心别踩到人家的货物。被地摊四四方方围起来的是个菜场，也是吆喝声叫卖声不断，卖鱼卖肉卖水果，西红柿码得整整齐齐像在搞当代艺术，简直怀疑摊主会不舍得卖。我们不巧，那天居然没有遇到老鼠，据当地人说这完全属于低概率事件。
中央市场
我们在中央市场瞎转悠。黄昏之后太阳收山，刚才还像生产队开大会的市场一下子像遭了鬼子扫荡一样，一下子就空了，只留下一堆菜皮纸屑塑料袋随风飞扬。离开市场往城里走，越走越荒凉，所有的店铺都挂上门板关张，连唐人街也概莫能外。想想全世界其它城市的唐人街总是灯火通明，华人到哪里都最勤劳，怎么到了非洲边缘就变了调。后来我们知道，自己还真是胆大妄为。虽贵为首都，路易港却是一个穷人居住的城市，每天下班后，政府公职人员多数回到自己在其它城市的家中，反正国家也就这么点大，到哪儿都不太远。而路易港几乎一到天黑就变成一座死城，个别的公共绿地还是小偷和吸毒者的场所。
海边码头
路易港真正也唯一的夜生活在海边的码头。一条全国南北主干道将凌乱的城区与码头隔开。码头面积不大，却有个海边广场，供着开国元勋们的雕塑，两侧都是成排的海景餐厅和一个据说当地普通人不大消费得起的商场，一个小型赌场，以及一个接待国宾的五星酒店。晚风吹拂下在海边散散步是很爽的事情，即便在最热的时节，这儿的夜晚都会停留在人体最舒适的温度上。随意找个餐厅吃饭，对于中国游客来说也完全是能够接受的消费，只是不要冀望吃到太丰盛的海鲜，毛里求斯人真是有点对不起海边人的身份，除了鱼和虾，他们完全不明白蛤蜊肉嫩、海胆味美、濑尿虾有嚼头。
俏佳人
西红柿摊
毛里求斯人的构成非常有意思。虽然葡萄牙人最先踏上这个小岛，但真正实施管辖却是荷兰人，到了1715年又被法莫道不消魂国占领，改名为法兰西岛，1814年又沦为英国殖民地，名字也改回来了。英国人从非洲和印度移入大批奴隶、囚犯和自由民到此垦殖，广东的潮汕地区也有很多华人漂洋过海，来这里讨生活。1968年毛里求斯宣布独立，但仍奉英国女王为国家元首，是英联邦国家，1992年改行共和制。如今的毛里求斯有130万人口，其中68%是印度和巴基斯坦后裔，27%是非洲或非洲与欧洲人混血的克里奥尔人，还有将近3%的华人。
红艳树
所以花一个白天逛逛路易港是个不错的选择，除了那个趣味无穷又令人头昏脑胀的中央市场之外，还可以去码头边的蓝便士博物馆鉴赏全球顶级珍邮“蓝便士”邮票。1847年毛里求斯邮政局发行邮票时错误把“Post Office”印成“Post Paid”，紧急收回但仍有极小部分流出，1993年毛里求斯政府花了220万英镑才让一枚孤品珍邮完璧归赵。也可以去国家博物馆与仅存的渡渡鸟标本打个照面，还有其它的远古海洋生物标本也非常值得一看。再去山顶眺望全城远景，那里曾是英国人的一个兵营和炮楼。下山去不同的角落遭遇印度庙、天主教堂、清真寺和中国寺庙。唐人街也很有意思，把一条两三百米的街道拦住，两头各立一高大牌坊，街内到处可见“恒基商贸”、“永利货运”、“大通洋行”、“金龙饭店”之类的招牌。只是这里的华人虽然有张中国脸，但隔了那么多代，能说溜广东话的都不太多了。
首都凌乱而有趣
我们在毛里求斯遇到两位印象深刻的华人，一位是在路易港开文具店的李太太，广东人，80年代初大陆的日子不好过，费尽周折远嫁到这里来，如今儿子都读大学了。虽然靠着辛勤劳作日子过得可以，但问了我们的收入后，仿佛有点质疑自己当初的人生选择。非要送我们几个自家后院采的大芒果。毛里求斯的树上掉芒果，是不是和上海下梅雨一样？还有一位也是从福建来的女强人张女士，居然在一片荒凉地上搭起了十几个蒙古帐篷，做起了肥羊火锅的生意。原来中国山西省和毛里求斯政府签约，在这里划了一大块地准备建商贸城。张女士原来在黑龙江做生意，受尽白道黑道的欺负，官司也打不赢，一气之下赤手空拳跑到这里闯天下。她说这里的吏治比国内好太多，警薄雾浓云愁永昼察局帘卷西风长来吃饭，想拍马屁给他埋单人家都不接受，说那样犯错误，直逼我党早期的作风。
公交车广告：“你可以制止腐佳节又重阳败”
毛里求斯在地域上归为非洲，实际离非洲大陆相当遥远，人口构成也是以印巴人为主，造成自我认定比较犹疑。说和法莫道不消魂国人英国人亲，毕竟那是百年前的事了；说是亚洲人后裔，毕竟离南亚次大陆都遥不可及；说是非洲国家，又觉得被错误划进了落后分子的圈子里。最后只能说：毛里求斯是最不非洲的非洲国家，是经济发达、政治稳定、吏治清廉的非洲国家，是渴望发展服务业和离岸金融业、成为亚非桥梁的非洲国家，毛里求斯的目标，就是成为非洲的新加坡。虽然在我看来，遍地甘蔗田和荒草滩的毛里求斯要赶上新加坡，没个五十一百年没戏，但印巴人和华人都天资聪颖，当地人薄雾浓云愁永昼大都通晓英语和法语，加上警薄雾浓云愁永昼察局帘卷西风长吃饭也要付钱，有朝一日改天换地也未可知。
靠海吃海
如今的毛里求斯，国土中央有座休眠的火山，几乎从国家的每个角落都能望到。围绕着火山及其中部高原构成了民众生活的轨迹，星星点点的城市遍布其间。这是属于毛里求斯人的地方。而国土的环海四周，差不多就都是外国游客的天堂。夸张一点说，就是本国人在中间的城乡间忙活，外国人在边缘的沙滩上晒太阳。
海水，淡水
毛里求斯每年的游客差不多和国家人口一样多，多数都来自英法两个前宗主国和其他欧洲国家。在国家的西部、北部和东部，沿海都各有大批的酒店群落，客人们就在酒店里吃了睡，睡了吃，淡水泳池里泡腻了就去海水里泡，海水里泡腻了就再回到淡水里来。早餐都包含在房费里，吃个大饱就到水里泡着，中午都没太大胃口，在沙滩边叫个披萨或意面，点杯啤酒足够打发了，吃不下没关系，自会有酒店放养的大白鸭子过来帮你解决。烈日当头好睡觉，晒着日光浴美美睡上一个时辰，醒来继续泡海水或者淡水，少不得扫视往来的比基尼美女养眼。如果不太懒的话就近租个舢板小船在海上划划，等你漫无目的地飘一圈回来，估计肚子也饿了。酒店有自助餐，食物不好也不坏，人均一百来近两百人民币，尽量吃撑一点，再回到海滩上去赏月散步，消化积食。两边都是邻家的度假酒店，若有好奇心不妨顺着沙滩到那边去玩玩，喝上一杯，再踩着月光沙砾回家睡觉。开门的时候留心看看头顶，有无漂亮的绿色红点蜥蜴趴在你门框上。不要害怕他窜进来与你共眠，这家伙鬼得很，你请他他都不会进来。
醉生梦死，莫过如此
我们就这么过了两三日，渐渐懂得了醉生梦死是什么意思。这也怨不得我们，毛里求斯的公共交通和公路设施都很不发达，你进了一个酒店就如同张学良遭遇蒋介石，吃喝玩乐随你，出去转悠没门，外头就是两侧甘蔗地夹着一条黄土路，远远望不到尽头。打出租的话首先像苍蝇捉蚊子，一切看运气，捉到的话价格几何你心中全无概念。我们从酒店出发去十多公里外的路易港，去的时候才75卢比，差不多20人民币 ，晚上回来要500卢比。后来搞明白了，去时正好有辆车载货去路易港，见我们等在公交车牌下就以公交车的价钱把我们收了，基本上把我们当玉米处理。回来就不对了，就等着晚上这一锅呢，你在首都夜生活越happy，回家的代价就越高，如果那天还不是周末，你干脆就把饭钱酒钱攒下来当车钱吧。
蓝色的是浅水池
想不到这个弹丸小国居然和美利坚合众国一样，没车就等于残疾啊！咬咬牙找租车。车也不是太好租，因为你置身在酒店，信息完全不对称。租一天车的费用居然比在美国还贵，还没有GPS。对于自助背包族来说，毛里求斯完全是个难度级别较高的地方，开车也不例外。作为英联邦国家，右舵也就算了，我经常想打转向灯结果拨动了雨刮器，右手掰排挡结果摸到了门把手，而且很多地方路况一般，车道单窄，夜里的照度更差，最急人的是标识不清，地图上小路不标名字，一切跟着感觉走。当地人对此弹丸小国了如指掌，外国人可就苦了，简直像F1车手在摩纳哥赛场打转转。不过有车就是好，这个国家最鲜活的地方，须得你离开酒店，亲自去探访。
酒店的海滩
从首都往北开二十多公里，在毛里求斯的最北端是庚巴区（Grand Bale）。强烈建议选择在庚巴的酒店下榻。这里简直是外国游客的集散地，不仅有便利的公交系统通达首都、机场等重要地方，区内大超市、各色商铺、酒吧、餐厅一应俱全，生活十分便利。外面的选择丰富多彩，没有任何一家酒店再能软禁你。庚巴区本身就靠海，是毛里求斯很多休闲旅游项目的中心。除了常规的潜水、滑翔、帆板之类的水上运动之外（价格都要比泰国或菲律宾贵），还有和海豚游泳（400人民币），不会游泳的人也可以乘坐潜艇下水观鱼（1000人民币），或者骑个双人水下摩托艇（700人民币），或者干脆带着氧气面罩在海底行走（400人民币）。最牛的是深海钓鱼，租一条船去深海海钓，这里的金枪鱼以体型硕大著称，能钓到绝对是万分有成就的事情。租条四人的船出海半天差不多要三五千人民币，绝对是奢侈的享受。我们还在海边遇到卖鲜活大龙虾和石斑鱼的，直恨自己的酒店不在旁边，不能拿了碗筷芥末奔杀过来。
睡莲
拿破仑转世
从庚巴往南，会到首都路易港。路易港拐出三五公里有个植物园值得一看，都是热带地区的繁花异草，尤以巨大如圆桌的睡莲出名。据说放个婴儿在上面不会沉下去，倒是有不少红脸黑顶如拿破仑的小黑鸟在上面驻足嬉戏。
这个算小的
离开首都往南就到了中部高原，地势在这里悄悄升高。大概是因为印度洋岛国比较炎热，而这个不高的“高原”由于气候相对凉爽，也就成了毛里求斯上档次的地方，热闹程度一点不亚于首都。全国第二大城市库佩佩（Curepipe）就在这里，据说是有钱人多爱居住在此。有山就有水，这里的山涧有不少峡谷、瀑布、水潭等自然景观，构成了黑河峡谷国家公园（Black River Gorge National Park）。我们开车在标示不清的路上折腾了老半天，终于在黄昏西下的时候到了坐落在黑河峡谷西侧的野生动物园。这里招揽客人的一绝是可以穿行在猛兽之中，抚摸非洲狮和猎豹。不过我们到的时候猛兽区已经关门，其它区域还可以参观。也好，游客渐少趣味无穷，这里连孔雀都是放养的，随意在你身边走动。公园的王牌是著名的毛里求斯象龟，每个身长都在一米以上，体重超过200公斤，简直像躺在地上的一头小猪。象龟在毛里求斯差一点与渡渡鸟同归一命：欧洲海员把耐饥的象龟放在远洋船上，当做活的肉罐头。象龟一度在毛里求斯绝迹，后来幸亏在邻近的塞舌尔岛上找到残存替身。如今象龟是毛球国绝对的保护动物，不过在野生动物园，你可以走进象龟院子里，和这些傻傻憨憨的家伙们亲密接触。他们待在泥潭里，似睡非睡，似醒非醒，转个圈都要半小时。我挑了个最小的想抱它起来，结果明白完全徒劳，它驼起我行走还差不多。
格里格里的垂钓
最南端
告别中部往南走，就又到了海边。虽说海与海相差无几，但毛里求斯的最南端有绝美的格里格里（Gris Gris）。在一片平阔的山崖上俯瞰大海，那才是海的气魄——这里的海浪似乎特别澎湃，海水特别蔚蓝，海风特别凌厉，阳光也分外炽烈。一切美好元素在这里都夸张到极致，美得一点都不温柔。我们陶醉而心潮澎湃，不仅因为这火辣的美，也因为极目大海的尽头，当是南极。
快下雨了
一周以后回到上海，满目死气沉沉的钢筋水泥、嘈杂拥挤的车水人流，仰天还有灰蒙蒙几乎看得见悬浮颗粒的暗淡天空，令你无法不想念毛里求斯那高远清澄的蓝天，还有蓝天下随处绽放的红艳树花，无法不想念行进在乡间道路上，天边卷起滚滚乌云，又依稀遮挡不住太阳的余光，令两侧的甘蔗林现出油画般厚重而质感的光影。同一片海水，连起这两个截然不同的海边城邦，叫人无法不自问生命的终极意义。有消息说，英国的科学家已经从牛津大学仅存的渡渡鸟骸骨上提取了DNA样本，也就是说未来让渡渡鸟复活并非没有可能。这真是个好消息，希望有朝一日还世界一个完整原始的毛里求斯，希望那一天毛里求斯还没有被海水淹没，我也还没有老成一具骸骨。