http://blog.sina.com.cn/beibaodili

斜杠后是拼音beibaodili，还算比较好记。记不住没关系，谷歌或百度“背包地理”，基本上是我的。

家还没搬完，慢慢搬。这儿就先这么着了，空关一段时间吧。

五年前本人开博，选择了中国博客网，现称博尚网。无非为方块文字找个安身之处而已，不嫌博尚人家地处偏僻、人迹罕至，唯求清净而已。不想近一两年来，博尚房东不知搭错哪根神经，或屋顶漏水，或管道堵塞，或自说自话进来粉刷墙面。本人看在多年情份，一忍再忍，不离不弃。近日房东又搞全面结构翻修，老家私老装潢全部砸烂拆光。本人进门吓一跳，以为到了隔壁张木匠家。毕竟寄人篱下没有发言权，只好抽身退出，暂时浪迹天涯，重新找个安生地方过小日子去。具体地址待落脚定当、洒扫庭除后再告。对诸位关爱小弟的看官粉丝道声感谢。对相处五年的博尚房东，只有边摇头边鞠躬，也道一声：叨扰，多谢。

 行进四个小时之后，火车渐渐减速，笑容可掬的列车员进到包厢里，为返程更换桌上的进站分时表。来时纸上印的是“布拉格到布拉迪斯拉发”，现在换成“布拉迪斯拉发到布拉格”，俨然是国际列车的做派。其实真没什么必要，车上并没有太多的乘客，大部分还是外国游客。他们刚刚领略了布拉格的宏大、典雅和气派，顺道来这里拐一下，就好像在海鲜城吃饱了海参鱼翅，跑到街边地摊上买杯甘蔗汁漱漱口一样，虽然不到20年前，海鲜城和甘蔗摊挂的还是同一个店招牌。
 

    下车出站，没走几步我们差点掉头。两侧米黄色的围墙砌起窄窄的走道，路面坑坑洼洼，墙上斑斑驳驳，还绕着弧线遮挡视线，有点往洗手间去的意思。大家一度以为是下错了铁轨的方向，跑郊区一侧去了。还好坚持又往前走了50米，弧线到了尽头，露出车站大厅的模样来，方知此处正是我们要来的地方——布拉迪斯拉发（Bratislava），斯洛伐克共和国的首都。
 

布拉迪斯拉发，凌乱陈旧中透着美  

在小摊上买了2欧元一个的面包夹炸猪排果腹。猪排很硬，面包更不比猪排软。匆匆往500米外预定的酒店进发。这500米看着就在眼前，走起来好辛苦，灰突突的路面算马路还是算人行道也搞不清楚，不但高低不平，左右好像也是不平的，我们的“新秀丽”“外交官”等名牌拉杆箱一路连蹦带跳，雀跃不已。走着走着，忽然发觉不知从哪里分了岔，我们比其他行人高出大半个腰身了。怎么办？只好学刘翔跨栏，各自抱着拉杆箱往下跳…… 

从城堡山眺望多瑙河  

一小时后，我们站在西南角全城的制高点城堡山（Bratislava Castle）上，俯瞰山下烟波浩渺的多瑙河，以及横跨两岸的雄伟大桥，思忖着这一眼也许就是我们从布拉格赶来这里待上一宿的唯一意义。纯粹从旅游的角度，在布拉格待上半天都比来布拉迪斯拉发一天有意思，甚至可以说，游览布拉迪斯拉发，一天都有点多。
 

20世纪重建的城堡，已经不能称为古迹  

城堡山上的城堡像一个四边支起帷帐的白色卧床，造型相当大气，不过这个昔日匈牙利王室的所在地早在200年前就毁于大火，如今的建筑重建于1953年，无论多好，这样的年份在欧洲大陆就像上个月刚酿得的红酒，基本没了身价了。里面收费的历史博物馆更引不起我们的兴趣，在一览众山小之后，我们就下山往老城而去。
 

老城在望，有点布拉格的影子  

南边，多瑙河大桥的对侧高楼林立，但没有游客去新城。大家只对这一侧山脚下的老城感兴趣。从城堡山下来，穿过凌乱涂鸦的桥洞，就到了这个城市最值得骄傲的部分。同行的郝兄是个极好的旅游伙伴，小旗挥到哪里他跟到哪里，从不多一句话，但约莫一个多小时后，他忍不住委婉地对步履已经慢如蹒跚的我说：“金兄，我们是不是走快一点，抓紧时间多看几个景点？”我回答说：“可是我们已经把所有的景点都看完了呀。”他第一次表现出对我的不信任，最终在亲自审阅了地图之后彻底无语。 

危墙中的艺术  

也许有的旅游书不负责任地用相当的篇幅来介绍布拉迪斯拉发，仿佛联合国开大会，大国小国同权同票。我必须客观地说，国家与国家、城市与城市是不可能一样的。从建筑甚或文化的角度，如果布拉格是一本如砖头一样沉甸甸的书，那么布拉迪斯拉发就是一本薄薄的练习册。
 

国家大剧院  

和欧洲绝大多数老城一样，这里也有一个中心广场，虽然不能说有多不起眼，但游客到此几乎都会再对照一下地图：这个就是大广场了吗？老城的建筑很多都是巴洛克风格，古朴的气息犹存，几乎所有说得上来头的建筑都在300米见方的空间里——老城就这么点大，一个小时真的够了。圣克莱尔修道院(Klarisky)有个简洁的哥特式教堂，外面的墙看上去似大陆有待拆佳节又重阳迁建筑的残垣，窗洞填着梵高的临摹画，相当有创意。圣马丁大教堂（Dom sv. Martina）可能是最有名的建筑，最早建成于公元452年，一度是匈牙利国王举行加冕典礼的地方，旁边的小礼拜堂出自拉斐尔的设计，算是全城的文化骄傲，不过坦率地说整个教堂从美学上不过如此。圣麦克尔塔建造于14世纪，矗立在一堆低矮的两层楼房中，远看有点像龙华塔。如果你对里面的兵器博物馆不感冒，建议也就不用往前走了，因为出了塔也就出了老城了。长形广场（Hviezdoslavovo Nam）还不错，有一些绿荫、小喷泉、历史人物雕塑，两边是一些新古典主义建筑，包括美国大使馆，被明显地隔离保护起来。长形广场的尽头是国家大剧院，由于它所处的显赫位置，很多游客在这里拍照，可如果它在布拉格的某个角落，是否会吸引他们认真看上一眼都很值得怀疑。大剧院门前铺有轨道，叮叮当当的有轨电车还是相当好玩。电车刚拐一个弯，就出城到了多瑙河畔，岸边停靠着小游轮，西接维也纳，东抵布达佩斯。河畔一侧的建筑已经古风尽失，比较有名的是国立美术馆，完全是五十年代斯大林风格，透着浓重的苏联气息。只有它，还提示着一段曾经的红色史迹。要不是手边有旅游书，估计也被所有游客忽略。 

晚秋时节，生意清淡  

可能有一些遗漏，但斯洛伐克首都的名胜差不多就都在这里了，即便遗漏也不会带给你多少遗憾。所以当天空飘起雨丝的时候，郝兄第一个逃进咖啡馆，坐等天黑来临，好找地方享用烛光大餐。 

    我们上午还东张西望地匆匆告别布拉格，满目的精美建筑看不过来，下午已经百无聊赖地坐在布拉迪斯拉发的小馆子里枯等开饭了。这两个天差地别的地方，曾经属于同一个国家，拥有我们这一代中国人耳熟能详的名字：捷克斯洛伐克。 

纪念品小摊  

所谓“民族”大概也是个难脱主观的概念。捷克人和斯洛伐克人都是斯拉夫人，说起来又是两个民族。国内的学者都搞不大清楚，提到“合”的时候，说他们关系密切、语言相通，提到“分”的时候，又说他们语言不同、习性迥异。我只有摇头，问问他杭州人和温州人算不算两个民族？
 

    只好自己乱打比方：捷克人和斯洛伐克人就像一对表兄表弟，比起其他人都要亲很多，但再亲也亲不过自己的老子和儿子。这两个表兄弟身价还不一样，一个是城里有钱人，至少曾经阔过；一个乡下种地的，不饿肚子就算好时辰了。分开的时候盼着走走亲戚，走了亲戚谈得热络了还想一起过日子。真一起过日子了，日久天长又彼此不习惯，表哥嫌表弟土包子没文化，生怕他靠着自己吃自己；表弟嫌表哥大家长作风，自己占不到啥便宜还被看不起。这个家生存还是毁灭，过还是不过，是一个问题。 

穿行闹市的有轨车  

捷克人和斯洛伐克人第一次合在一起是公元8世纪，大摩拉维亚帝国建立的时候，摩拉维亚人、捷克人和斯洛伐克人首次共同生活在同一帝国下。那时候管家的有钱的就是捷克人，斯洛伐克人就是乡下听使唤的。后来大摩拉维亚帝国解体，斯洛伐克地区隶属于匈牙利，而捷克在1198年自成王国。不过欧洲大陆从来都动荡不安，捷克一度被一个波兰的家族掌管，直到后来一个更大更响亮的家族出现，书写中欧和东欧地区的一段漫长历史——哈布斯堡王朝。哈布斯堡的治下最鼎盛的时候不要说波西米亚和匈牙利地区，就是北欧、意大利乃至西班牙都是王朝的管辖地。后来帝国分家，划成西班牙和奥地利两大块。奥地利这一块最终演变成奥匈帝国。无论是捷克还是斯洛伐克，都降级成了“二级子目录”，连国家名称的构成部分都算不上了。如今布拉迪斯拉发还能拍胸脯说道说道的古迹，也都是这里曾经有一阵子做过匈牙利的中心，国王在此加冕，哈布斯堡大名鼎鼎的玛利亚·特丽莎女王在这里留下过足迹。 

大广场  

第一次世界大战在奥匈帝国爆发，结局又导致了奥匈帝国的瓦解。在新的欧洲板块构建的时候，流莫道不消魂亡在美国的捷克和斯洛伐克代表，共同签署了《匹兹堡协议》，两个同被欺负的表兄表弟真正住到了一起并且当家做主人，1918年10月28日宣布建立捷克斯洛伐克共和国。建国后的20年是捷克人和斯洛伐克人的黄金期，经济发展，和睦安康。只可惜好景不长，二次世界大战又来了。希特勒不断挑唆并且软硬兼施，1939年让斯洛伐克宣布独立，借机再把捷克收为德国的一部分，以致后来说起这段历史，捷克人要骂斯洛伐克人不仗义、软骨头。二战杀得天昏地暗，最终苏联红军出手，先解放斯洛伐克再解放捷克。在二战的新版图中，统一的红色的捷克斯洛伐克共和国最符合苏联的利益，表哥表弟又继续生活在同一个屋檐下。 

国立美术馆留存着斯大林遗风  

既然在一个家庭里生活，总要有人当家，绝对的平等说来容易，做起来可难。从建国大纲上看，斯洛伐克和捷克一样，有自己的民族议会、行政委员会，有自己的立法权、行政权和执行权，与捷克实行平等原则，只有国防、外交、外贸权归中央政府，但事实上这些原则并未落实，民族自治无从实施。无论经济基础、文化底蕴还是民族人口，都是捷克占先，所以屋里当家作主、屋外出头露面的基本上都是捷克人。不过捷克斯洛伐克历史上最有名的一个领佳节又重阳导者倒是斯洛伐克人。1968年斯洛伐克人杜布切克当选捷共第一书记，提出对政治制度进行根本性的变革，包括党政分开、新闻自由等，最终引发了华沙五国的军事干涉，也就是著名的布拉格之春事件。杜布切克被开除党籍，却最终名垂青史，此乃后话。
 

    联邦化不联邦，共和国就不共和。苏联的集权模式只会造就中央集权国家，而潜伏的危机总有一天会爆发。1989年东欧剧变，捷克斯洛伐克引发天鹅绒革莫道不消魂命，没有经过太大的血腥冲突就实现了政权更迭。既然民瑞脑消金兽主了、自由了，解决完政治问题，民族问题就接踵而来。国家的名字都一改再改。1990年3月

1507年，荒无人烟了亿万年的毛里求斯岛终于等来了人类的足迹。葡萄牙人第一次登上了这个印度洋上的微渺小岛，迎接他们的是一大批好奇的肥头大鸟。每个足有25公斤重，走路摇摆，呆头呆脑，翅膀小到根本无法飞翔。葡萄牙人管他们叫“渡渡鸟”，就是“呆子鸟”的意思。这群傻乎乎的呆子在岛上生生世世没有天敌，对直立行走的怪物来访新奇不已，蜂拥到岸边看热闹。

渡渡鸟就是毛里求斯

今天我们去毛里求斯的时候不再有渡渡鸟来迎候了。早在1681年，人类登陆毛里求斯岛200年不到，最后一只渡渡鸟就被灭杀了。渡渡鸟成为恐龙之后最出名的灭绝动物。人类从来不曾与恐龙邂逅，但与渡渡鸟不仅相遇，而且亲手引发和见证了它的灭亡。由于灭绝的时间太早，以至于全世界几乎拿不出一两个完整的渡渡鸟标本。在毛里求斯首都路易港（Port Louis）简陋阴暗的国家自然博物馆里，你还能看到它孤单的身影。当年随便用帘卷西风枪就打活体，今天连对着标本拍个照都不行。

西海滩的夕阳

跟人介绍毛里求斯（Mauritius）在哪儿比较费劲，因为它哪儿都不靠。我一般先让人默想一下大陆和台湾的地理关系，然后把非洲大陆想象成中国大陆，那旁边的“台湾岛”就是马达加斯加，然后再把马达加斯加放大二十倍，想象成中国大陆，它旁边的“台湾岛”就是毛里求斯了。

    这个微缩版的“台湾岛”其实面积只有2000平方公里，不到两个上海浦东新区大。就这么渺小的一个岛，还陷在印度洋的汪洋大海之中，什么时候地球变暖，海平面一上升，它就变成珊瑚礁了。趁着它海拔还是正数，欧洲人纷纷跨过温暖和煦的地中海、风情万种的非洲东岸和波斯湾西岸，非要到这个弹丸小岛上来找找感觉不可。我以前总想不明白，全世界的海边都一个样，除了沙子有粗有细、海水有清有浊，还有什么区别值得不辞万里飞过来呢？

首都路易港

前方海滩也许差不太多，背后的陆地一定大不相同。从毛球国东南部的机场出来，坐三刻钟车穿越全国，一踏上位于西北部的首都，我就觉得烈日下脑袋有点胀了。路易港一南一北各有个汽车总站，我们在北部的那个下车，这里各种色彩的公交车如过江之鲫，排得满满当当，你说他混乱吧他还挺有秩序，说他有秩序吧又怎么都觉着乱。朝市中心一拐就是中央市场。绵延的地摊向你扑面而来，人来人往拥挤不堪。摆了一大摊子卖衣服的大声嚷嚷，放几根葱在眼前卖的也大声嚷嚷。地上一片狼藉，走路小心别踩到人家的货物。被地摊四四方方围起来的是个菜场，也是吆喝声叫卖声不断，卖鱼卖肉卖水果，西红柿码得整整齐齐像在搞当代艺术，简直怀疑摊主会不舍得卖。我们不巧，那天居然没有遇到老鼠，据当地人说这完全属于低概率事件。

中央市场

我们在中央市场瞎转悠。黄昏之后太阳收山，刚才还像生产队开大会的市场一下子像遭了鬼子扫荡一样，一下子就空了，只留下一堆菜皮纸屑塑料袋随风飞扬。离开市场往城里走，越走越荒凉，所有的店铺都挂上门板关张，连唐人街也概莫能外。想想全世界其它城市的唐人街总是灯火通明，华人到哪里都最勤劳，怎么到了非洲边缘就变了调。后来我们知道，自己还真是胆大妄为。虽贵为首都，路易港却是一个穷人居住的城市，每天下班后，政府公职人员多数回到自己在其它城市的家中，反正国家也就这么点大，到哪儿都不太远。而路易港几乎一到天黑就变成一座死城，个别的公共绿地还是小偷和吸毒者的场所。

海边码头

路易港真正也唯一的夜生活在海边的码头。一条全国南北主干道将凌乱的城区与码头隔开。码头面积不大，却有个海边广场，供着开国元勋们的雕塑，两侧都是成排的海景餐厅和一个据说当地普通人不大消费得起的商场，一个小型赌场，以及一个接待国宾的五星酒店。晚风吹拂下在海边散散步是很爽的事情，即便在最热的时节，这儿的夜晚都会停留在人体最舒适的温度上。随意找个餐厅吃饭，对于中国游客来说也完全是能够接受的消费，只是不要冀望吃到太丰盛的海鲜，毛里求斯人真是有点对不起海边人的身份，除了鱼和虾，他们完全不明白蛤蜊肉嫩、海胆味美、濑尿虾有嚼头。

俏佳人

西红柿摊

    毛里求斯人的构成非常有意思。虽然葡萄牙人最先踏上这个小岛，但真正实施管辖却是荷兰人，到了1715年又被法莫道不消魂国占领，改名为法兰西岛，1814年又沦为英国殖民地，名字也改回来了。英国人从非洲和印度移入大批奴隶、囚犯和自由民到此垦殖，广东的潮汕地区也有很多华人漂洋过海，来这里讨生活。1968年毛里求斯宣布独立，但仍奉英国女王为国家元首，是英联邦国家，1992年改行共和制。如今的毛里求斯有130万人口，其中68%是印度和巴基斯坦后裔，27%是非洲或非洲与欧洲人混血的克里奥尔人，还有将近3%的华人。  

红艳树

所以花一个白天逛逛路易港是个不错的选择，除了那个趣味无穷又令人头昏脑胀的中央市场之外，还可以去码头边的蓝便士博物馆鉴赏全球顶级珍邮“蓝便士”邮票。1847年毛里求斯邮政局发行邮票时错误把“Post Office”印成“Post Paid”，紧急收回但仍有极小部分流出，1993年毛里求斯政府花了220万英镑才让一枚孤品珍邮完璧归赵。也可以去国家博物馆与仅存的渡渡鸟标本打个照面，还有其它的远古海洋生物标本也非常值得一看。再去山顶眺望全城远景，那里曾是英国人的一个兵营和炮楼。下山去不同的角落遭遇印度庙、天主教堂、清真寺和中国寺庙。唐人街也很有意思，把一条两三百米的街道拦住，两头各立一高大牌坊，街内到处可见“恒基商贸”、“永利货运”、“大通洋行”、“金龙饭店”之类的招牌。只是这里的华人虽然有张中国脸，但隔了那么多代，能说溜广东话的都不太多了。

首都凌乱而有趣

我们在毛里求斯遇到两位印象深刻的华人，一位是在路易港开文具店的李太太，广东人，80年代初大陆的日子不好过，费尽周折远嫁到这里来，如今儿子都读大学了。虽然靠着辛勤劳作日子过得可以，但问了我们的收入后，仿佛有点质疑自己当初的人生选择。非要送我们几个自家后院采的大芒果。毛里求斯的树上掉芒果，是不是和上海下梅雨一样？还有一位也是从福建来的女强人张女士，居然在一片荒凉地上搭起了十几个蒙古帐篷，做起了肥羊火锅的生意。原来中国山西省和毛里求斯政府签约，在这里划了一大块地准备建商贸城。张女士原来在黑龙江做生意，受尽白道黑道的欺负，官司也打不赢，一气之下赤手空拳跑到这里闯天下。她说这里的吏治比国内好太多，警薄雾浓云愁永昼察局帘卷西风长来吃饭，想拍马屁给他埋单人家都不接受，说那样犯错误，直逼我党早期的作风。

公交车广告：“你可以制止腐佳节又重阳败”

毛里求斯在地域上归为非洲，实际离非洲大陆相当遥远，人口构成也是以印巴人为主，造成自我认定比较犹疑。说和法莫道不消魂国人英国人亲，毕竟那是百年前的事了；说是亚洲人后裔，毕竟离南亚次大陆都遥不可及；说是非洲国家，又觉得被错误划进了落后分子的圈子里。最后只能说：毛里求斯是最不非洲的非洲国家，是经济发达、政治稳定、吏治清廉的非洲国家，是渴望发展服务业和离岸金融业、成为亚非桥梁的非洲国家，毛里求斯的目标，就是成为非洲的新加坡。虽然在我看来，遍地甘蔗田和荒草滩的毛里求斯要赶上新加坡，没个五十一百年没戏，但印巴人和华人都天资聪颖，当地人薄雾浓云愁永昼大都通晓英语和法语，加上警薄雾浓云愁永昼察局帘卷西风长吃饭也要付钱，有朝一日改天换地也未可知。

靠海吃海

如今的毛里求斯，国土中央有座休眠的火山，几乎从国家的每个角落都能望到。围绕着火山及其中部高原构成了民众生活的轨迹，星星点点的城市遍布其间。这是属于毛里求斯人的地方。而国土的环海四周，差不多就都是外国游客的天堂。夸张一点说，就是本国人在中间的城乡间忙活，外国人在边缘的沙滩上晒太阳。

海水，淡水

    毛里求斯每年的游客差不多和国家人口一样多，多数都来自英法两个前宗主国和其他欧洲国家。在国家的西部、北部和东部，沿海都各有大批的酒店群落，客人们就在酒店里吃了睡，睡了吃，淡水泳池里泡腻了就去海水里泡，海水里泡腻了就再回到淡水里来。早餐都包含在房费里，吃个大饱就到水里泡着，中午都没太大胃口，在沙滩边叫个披萨或意面，点杯啤酒足够打发了，吃不下没关系，自会有酒店放养的大白鸭子过来帮你解决。烈日当头好睡觉，晒着日光浴美美睡上一个时辰，醒来继续泡海水或者淡水，少不得扫视往来的比基尼美女养眼。如果不太懒的话就近租个舢板小船在海上划划，等你漫无目的地飘一圈回来，估计肚子也饿了。酒店有自助餐，食物不好也不坏，人均一百来近两百人民币，尽量吃撑一点，再回到海滩上去赏月散步，消化积食。两边都是邻家的度假酒店，若有好奇心不妨顺着沙滩到那边去玩玩，喝上一杯，再踩着月光沙砾回家睡觉。开门的时候留心看看头顶，有无漂亮的绿色红点蜥蜴趴在你门框上。不要害怕他窜进来与你共眠，这家伙鬼得很，你请他他都不会进来。

醉生梦死，莫过如此

我们就这么过了两三日，渐渐懂得了醉生梦死是什么意思。这也怨不得我们，毛里求斯的公共交通和公路设施都很不发达，你进了一个酒店就如同张学良遭遇蒋介石，吃喝玩乐随你，出去转悠没门，外头就是两侧甘蔗地夹着一条黄土路，远远望不到尽头。打出租的话首先像苍蝇捉蚊子，一切看运气，捉到的话价格几何你心中全无概念。我们从酒店出发去十多公里外的路易港，去的时候才75卢比，差不多20人民币 ，晚上回来要500卢比。后来搞明白了，去时正好有辆车载货去路易港，见我们等在公交车牌下就以公交车的价钱把我们收了，基本上把我们当玉米处理。回来就不对了，就等着晚上这一锅呢，你在首都夜生活越happy，回家的代价就越高，如果那天还不是周末，你干脆就把饭钱酒钱攒下来当车钱吧。

蓝色的是浅水池

想不到这个弹丸小国居然和美利坚合众国一样，没车就等于残疾啊！咬咬牙找租车。车也不是太好租，因为你置身在酒店，信息完全不对称。租一天车的费用居然比在美国还贵，还没有GPS。对于自助背包族来说，毛里求斯完全是个难度级别较高的地方，开车也不例外。作为英联邦国家，右舵也就算了，我经常想打转向灯结果拨动了雨刮器，右手掰排挡结果摸到了门把手，而且很多地方路况一般，车道单窄，夜里的照度更差，最急人的是标识不清，地图上小路不标名字，一切跟着感觉走。当地人对此弹丸小国了如指掌，外国人可就苦了，简直像F1车手在摩纳哥赛场打转转。不过有车就是好，这个国家最鲜活的地方，须得你离开酒店，亲自去探访。

酒店的海滩

从首都往北开二十多公里，在毛里求斯的最北端是庚巴区（Grand Bale）。强烈建议选择在庚巴的酒店下榻。这里简直是外国游客的集散地，不仅有便利的公交系统通达首都、机场等重要地方，区内大超市、各色商铺、酒吧、餐厅一应俱全，生活十分便利。外面的选择丰富多彩，没有任何一家酒店再能软禁你。庚巴区本身就靠海，是毛里求斯很多休闲旅游项目的中心。除了常规的潜水、滑翔、帆板之类的水上运动之外（价格都要比泰国或菲律宾贵），还有和海豚游泳（400人民币），不会游泳的人也可以乘坐潜艇下水观鱼（1000人民币），或者骑个双人水下摩托艇（700人民币），或者干脆带着氧气面罩在海底行走（400人民币）。最牛的是深海钓鱼，租一条船去深海海钓，这里的金枪鱼以体型硕大著称，能钓到绝对是万分有成就的事情。租条四人的船出海半天差不多要三五千人民币，绝对是奢侈的享受。我们还在海边遇到卖鲜活大龙虾和石斑鱼的，直恨自己的酒店不在旁边，不能拿了碗筷芥末奔杀过来。

睡莲


拿破仑转世

从庚巴往南，会到首都路易港。路易港拐出三五公里有个植物园值得一看，都是热带地区的繁花异草，尤以巨大如圆桌的睡莲出名。据说放个婴儿在上面不会沉下去，倒是有不少红脸黑顶如拿破仑的小黑鸟在上面驻足嬉戏。

这个算小的

离开首都往南就到了中部高原，地势在这里悄悄升高。大概是因为印度洋岛国比较炎热，而这个不高的“高原”由于气候相对凉爽，也就成了毛里求斯上档次的地方，热闹程度一点不亚于首都。全国第二大城市库佩佩（Curepipe）就在这里，据说是有钱人多爱居住在此。有山就有水，这里的山涧有不少峡谷、瀑布、水潭等自然景观，构成了黑河峡谷国家公园（Black River Gorge National Park）。我们开车在标示不清的路上折腾了老半天，终于在黄昏西下的时候到了坐落在黑河峡谷西侧的野生动物园。这里招揽客人的一绝是可以穿行在猛兽之中，抚摸非洲狮和猎豹。不过我们到的时候猛兽区已经关门，其它区域还可以参观。也好，游客渐少趣味无穷，这里连孔雀都是放养的，随意在你身边走动。公园的王牌是著名的毛里求斯象龟，每个身长都在一米以上，体重超过200公斤，简直像躺在地上的一头小猪。象龟在毛里求斯差一点与渡渡鸟同归一命：欧洲海员把耐饥的象龟放在远洋船上，当做活的肉罐头。象龟一度在毛里求斯绝迹，后来幸亏在邻近的塞舌尔岛上找到残存替身。如今象龟是毛球国绝对的保护动物，不过在野生动物园，你可以走进象龟院子里，和这些傻傻憨憨的家伙们亲密接触。他们待在泥潭里，似睡非睡，似醒非醒，转个圈都要半小时。我挑了个最小的想抱它起来，结果明白完全徒劳，它驼起我行走还差不多。

格里格里的垂钓


最南端

告别中部往南走，就又到了海边。虽说海与海相差无几，但毛里求斯的最南端有绝美的格里格里（Gris Gris）。在一片平阔的山崖上俯瞰大海，那才是海的气魄——这里的海浪似乎特别澎湃，海水特别蔚蓝，海风特别凌厉，阳光也分外炽烈。一切美好元素在这里都夸张到极致，美得一点都不温柔。我们陶醉而心潮澎湃，不仅因为这火辣的美，也因为极目大海的尽头，当是南极。

快下雨了

一周以后回到上海，满目死气沉沉的钢筋水泥、嘈杂拥挤的车水人流，仰天还有灰蒙蒙几乎看得见悬浮颗粒的暗淡天空，令你无法不想念毛里求斯那高远清澄的蓝天，还有蓝天下随处绽放的红艳树花，无法不想念行进在乡间道路上，天边卷起滚滚乌云，又依稀遮挡不住太阳的余光，令两侧的甘蔗林现出油画般厚重而质感的光影。同一片海水，连起这两个截然不同的海边城邦，叫人无法不自问生命的终极意义。有消息说，英国的科学家已经从牛津大学仅存的渡渡鸟骸骨上提取了DNA样本，也就是说未来让渡渡鸟复活并非没有可能。这真是个好消息，希望有朝一日还世界一个完整原始的毛里求斯，希望那一天毛里求斯还没有被海水淹没，我也还没有老成一具骸骨。

第十三天

今天定定心心在布拉格。

还是先坐地铁往昨晚去的方向，只是提前一站下车，探访老城西北角的犹太区。在以色列建国之前，犹太人没有自己的祖国，很大一部分在东欧生活，我们东欧几个国家一路走来，经常会遇到犹太文明的角落，当然经过二战和以色列建国，欧洲犹太人的文化无论从规模还是质量都伤了元气。但犹太人如此精明，总是在偏僻的角落，把他们小小的遗存经营得很好。他们好像看透了来这里旅游的人都多少知道一点历史，而历史又亏欠犹太人良多，于是再小的犹太教堂、再平常的犹太墓地，都要遮掩起来，做足文章，让游客一方面感慨摧残那么独特的文化情何以堪，一方面心甘情愿地掏出白花花的银子。布拉格的犹太区就是这样，一个犹太教堂，一个犹太博物馆，一个犹太墓地，被打包统一经营，面积都不大，看一遍的话差不多要两百多人民币。木木多年前来过布拉格，说当时的犹太墓地根本就是半敞开式，随便参观，怎么现在砌起了高高的水泥墙。这么一说，精明的犹太人让精明的中国人有点不乐意了。道高一尺魔高一丈，中国人总有中国人的办法，请看下面有图有真莫道不消魂相，答案明天再表。

犹太公墓

离开犹太区，坐一站地铁过伏尔塔瓦河，再上小山，重新走访城堡区。

白天，城堡区的游客就比较熙攘。布拉格城堡已经有1000年的历史，捷克的第一代统治者派密斯王朝在这里建立了捷克主要的居民居住地，占据了伏尔塔瓦河浅滩的战略位置。从那以后，历代统治者不断扩大这个区域的建设，建立了附属礼拜堂、宫殿、防御设施和居民建筑。

圣维斯塔大教堂

城堡随便逛逛不要钱，但要进到各个建筑参观就需要买票。票分简略版和完整版两种，涵盖不同的建筑区域。如果你只打算在这里待上一两个小时的话买简略版的就可以，250克朗包括四五个最重要的景点：圣维斯塔大教堂、老皇家宫殿、圣乔治圣母堂、城堡画廊。

圣维斯塔大教堂我们昨晚已经领略了它外在的风采，进到里面的话最吸引人的就是两侧的彩色玻璃画窗，我相信比欧洲任何教堂的玻璃彩画都不逊色。

教堂内的玻璃彩绘

老皇家宫殿是个引人遐想的地方，进门就告诉你不让拍照。不过你也不要指望自己会有来到紫禁城或者凡尔赛宫的感觉——小国和大国毕竟不一样，不失望就好。值得一看的首先是宽阔雄伟的弗拉德斯拉夫大殿， 这个结构复杂的拱顶建筑算是中欧哥特建筑的代表作；其次是放置在玻璃箱里的古波希米亚的王冠；再次是波希米亚大臣官署，它出名是因为1618年的某一天暴有暗香盈袖动的布拉格居民冲进这里，把两个钦差大臣从窗户里扔了出去。他们掉进了15米深的护城壕幸免于难，但由此爆发了捷克历史上著名的三十年战争。你可以站在窗前，想象一下自己被人扔下去是什么感觉。

马提亚之门

初来城堡的游客容易被这里曲折的地形和复杂的建筑搞得有点晕乎。但我们觉得有点晕乎的时候，就断然决定下山。还是沿着昨天的路下去到查理大桥。查理大桥晚上黑，白天一样黑。据说许多中国游客一到这里就失望，本心以为查理大桥应该想南京长江大桥那么雄伟壮观。但无从辩驳的是，撇开它悠久的历史不说，你很难在世界上找到第二座与它相似的桥。桥梁两侧的雕刻都散发着厚重的历史气息，历经六百多年风吹雨打还风采依旧，本身就差不多是个奇迹。


查理桥上的木偶艺人

查理大桥是游客和卖艺人喜相逢的地方。画画的、吹吹打打的、耍木偶的……好像脚底下流淌着美丽的伏尔塔瓦河水，生意就好做一些。桥的末端有两个高高的塔桥，可以买票上去参观。塔桥通到伏尔塔瓦河东岸的小城区，那里还有一两个精美的教堂在等待着游人。

沧桑的查理大桥

我们在小城区找地方吃午饭，找了家沿街的不起眼的百年老店——没说错，确实是百年老店，但这样的店在布拉格着实不算少。就喝匈牙利小牛肉汤配面包。粗硬的黑面包被做成带盖子的碗的形状，浓浓的肉汤就盛在里面。

小城区（Mala Strana）紧挨着老城区和新城区，其实都是一片区域，所谓新城，也有600年的历史了，就好比百岁寿星的儿子也有80岁了，可怎么着也是儿子一样。我们买好了晚上7点的黑光剧的票，就此别过，各自行动。

共人比黄花瘦产主义博物馆

马克吐蚊花了点时间，去探访共人比黄花瘦产主义博物馆。展馆很小，票价却不低，180克朗。博物馆的标志是一个俄罗斯套娃，但露着尖利而狰狞的牙齿。东欧这些国家，已经完全用批判的眼光看待共人比黄花瘦产主义，其中很大部的怨愤是对苏联模式的不满和民族间的冲突和矛盾。狭小的展馆陈列得不错，有很多细致的生活场景，让人依稀回到了六七十年代的革莫道不消魂命岁月。虽然东欧和中国远隔万里，但很多政治宣传和生活烙印却非常相像。展馆的最后是一间狭小的录像室，播放丝绒革莫道不消魂命的纪有暗香盈袖录片。丝绒革莫道不消魂命并不像它的名称那么顺滑，也有人流血，有人牺牲，也让人看了惊心动魄，感慨万千。


时光倒流三十年

从博物馆出来没多远，就到了温斯莱斯广场（Vodavske numesti）。这其实也算不上是什么广场，好像就是纵横两条大街交汇的地方。我马上认出来，这就是丝绒革莫道不消魂命发生的地方，20年前，这里也曾抛头颅洒热血，而今天，游人熙熙攘攘，空中飘散着烤肠的肉香。

黄昏的老城

再次回到老城广场，细细打量周遭的建筑。布拉格的经典建筑实在太多，单独拿一幢出来放到其它城市都可以说上好一会儿，在这里就对不起了，连名字都懒得知道，看到好看的拍照留影就是。花50还是100克朗，上了市政大厅的钟楼。没有比这里俯瞰布拉格老城区更好的地方了。每到正点，穿着传统服装像个扑克牌大怪的家伙就会在四个角上吹响号角，底下傻乎乎望着天文钟的游客们就会开心地鼓掌，甚至欢呼。

俯瞰布拉格

天黑了，我们也要去看黑光剧了。我们买的票 600克朗，但据说在老城附近有450多克朗的，到底有啥区别也不得而知，只能自我安慰“一分价钱一分货”了。黑光剧幕景全黑，打光投射在萤光绘制的舞台、道具和服装上，能制造很多迷幻的效果。因为要吸引国际观众，黑光剧没有对白，有点舞蹈加哑剧加魔术的意思。百闻不如一见，观众必须亲自进入剧场才能享受黑光剧幻化的时空与瑰丽的场景，这也是为什么黑光剧不卖录影带的原因。我们看的那出是《爱丽丝梦游仙境》。由于舞台上除了中央的追光外一片漆黑，爱丽丝还没开始梦游仙境台下不少观众先开始梦游了。马克吐蚊旁边的呼噜声也不知道是阿德哥还是郝老师的。不过戏高潮的时候有一段女主演披着薄纱裸体出演，旁边的呼噜声一下子就没了。

黑光剧

看完戏吃饭，因为也是在捷克的最后一夜，要看着袋子里的克朗吃饭。四个人1000克朗多一点在布拉格实在不算贵，就是肉实在是太柴了，没法跟CK的洞穴餐厅媲美。后悔应该在老城吃猪肘子。

餐厅对面有赌场。赌场在布拉格遍地都是，非常符合中国游客的口味。进赌场要出示护照，扫描进电脑后给你办张贵宾卡，下次来出示贵宾卡就是了。进到场子里，果然有很多中国人。有个从浙江来打工的小伙子，也不是特别富裕的样子，换了几万克朗的筹码在手，观望了刻把钟，然后在十分钟内把这些钱全输掉了，再换了一些钱，又输掉。我看他喉结滚动，过一会儿就离开了。

我们离开的时候滚动喉结，是因为阿德哥想请我们喝一杯。最后还是在下榻的酒店里找个角落喝了杯啤酒。捷克的啤酒很好，而我们的旅程已经接近尾声。

第十四天

上午9点40分火车从布拉格去布拉迪斯拉发，车票618克朗，车程4小时。

    差点忘了说，犹太墓的照片是怎么拍的。犹太墓现在封起了水泥墙收费，但入口不知为什么在一幢小楼的二楼，楼外有个楼梯上去。你就走在楼梯上拍张照再下来就是了。那个角度，估计比置身其间还好些。


凌乱的首都

从捷克的首都去斯洛伐克的首都，其实十几年前还是一个国家，说分家就分家了。有学者借用“丝绒革莫道不消魂命”的说法，称那次分家为“丝绒分手”。其实丝绒革莫道不消魂命并不完全“丝绒”，丝绒分手倒是真的很“丝绒”。看看全世界有多少民族为了自己独立或不让另一个民族独立打得头破血流，你就会明白小国也会有大智慧。

车到布拉迪斯拉发（Bratislava），出站的时候以为自己走错了方向，高低不平的路面，破败的砖墙。再往前走几步，视线豁开，有人有商店，才知道没错，斯洛伐克的首都车站真的就是这个样子。很多捷克人被问到是否值得去斯洛伐克，都会摇头说那里就是乡下。

横跨多瑙河的大桥

在车站买了个面包夹炸猪排充饥，两个巴掌大的猪排裹上面粉油炸，两边夹硬面包，嚼得腮帮子疼，果然很乡下。拖着行李走过坑坑洼洼的马路，还好酒店不远，不然估计行李箱的轮子就要飞走了。Falkensteiner Hotel Maria Prag，全新开张的时尚酒店，89欧元一夜，简直就是城里的建筑掉进乡下来了。

让酒店叫辆车去城堡，酒店把自己的车派来了，豪华奔驰，送到城堡山顶6欧元。斯洛伐克虽然经济落后，但却率先进入了欧元区。虽然入欧之后物价上涨，但比起西欧来说依然还算便宜。

城堡已是全新建筑

和东欧的许多城市一样，布拉迪斯拉发的核心也是城堡加老城。城堡的位置相当好，就在多瑙河边的小山上，可以俯瞰全城。连结老城与新城的大桥很壮观，桥对面就是新城了，但对于旅游者来说，布拉迪斯拉发所有有价值的地方都不需要过河。这里的城堡最早修建于15世纪，但早就被毁，今天所看到的大部分建筑都是在20世纪50年代重建的，城堡内也变成了历史博物馆。在欧洲一路走来，看过了太多的历史遗存，对新建筑就没什么兴趣了，但要瞭望布拉迪斯拉发全城，这里是必来的地方。

梵高的画出现在这里

下城堡，穿过大桥的涵洞，就到了老城。旅游书会把任何一个城市说得天花乱坠，从字里行间，城市与城市之间难以比较。布拉迪斯拉发确实是个不大的地方，至少对于驴友来说，逛老城，半天的时间足够。虽然城市的布局相差不多，但无论规模还是建筑质量都远远无法与布拉格相比。圣马丁大教堂（Dom sv Martina）曾一度是匈牙利国王加冕的地方，部分建筑的设计还出自拉斐尔之手。好像也没有眼前一亮的感觉。斯洛伐克国家剧院，游客纷纷拍照，其实要搁在布拉格可能都不会正儿八经多看几眼。

斯洛伐克国家剧院

唯一有点意思的倒是几个城市雕塑，有在街角偷玉枕纱厨拍的记者，有扶着椅子喘气的拿破仑，最有名的就是那个在地下井道里趴出半个身子的工人。因为已经被粗心的司机开车压了两次，现在在他身后竖起了一根杆子。

我们在小小的市政厅广场上找了个咖啡店，进去就有人和我们打招呼。原来是刚才在酒店入住时遇到的一位台湾籍陈老先生，在加拿大生活，借来欧洲看女儿独自旅行，出车站后为找自己的酒店来我们下榻的酒店求助。看来不是这个世界太小，而是布拉迪斯拉发实在太小了。喝完咖啡，我们一起出去小兜了一圈，实在没有太多可看的地方，又下起了雨，入秋的老城相当萧条。干脆找地方吃饭吧。


后面一个是真人

离国家剧院不远的Kogo是LP里推介的高级餐厅，主打意大利进口的牛排和海鲜，厨师和服务生也都是意大利人。今天是我们东欧之行的最后一晚，决定要把钱花花光，进去又是又是牛排又是海鲜。晚餐吃得兴起，相谈甚欢，因为总价高小费也就多一些，搞得我们离开的时候意大利侍应生冲我们鞠躬。我们走开了500米之后才回过神来，，是不是那厮把我们当日本人了？

也算首都市中心了

叫了辆出租车回酒店，居然要14.65欧元。和他理论，把酒店的人也叫出来帮忙了，回答是公司不同车不同，扬招的私家小车就是比酒店车贵。没办法，无论在捷克还是斯洛伐克，出租车都有很多外人看不懂的陷阱。

其实斯洛伐克的旅游名胜不在首都，而在乡村田野，在东部的喀尔巴阡山脉，在很多公共交通难以到达的地方。斯洛伐克的美，在于它的落后，在于它还没有开发的地方，而像我们这样的短暂行程，实在是无缘去享受了。

第十五天

 
    早上9点54分的火车离开布拉迪斯拉发，去我们此行的起点——布达佩斯。这是我们整个行程中比较大胆的决定，就是不提前一天回布达佩斯，而是当天直接过去，从布达佩斯车站直奔机场，这样不仅免除了在布达佩斯进进出出找酒店的麻烦，也虎口夺食多出布拉迪斯拉发的大半天。唯一需要保佑的就是火车整点。

    火车非常整点，12点32分准时停靠布达佩斯Keleti车站。离开了十来天后重返故地，站台上的一切都那么熟悉。面对上来揽酒店揽出租生意的掮客们我们一概一笑而过：呵呵，我们都是老土地了。

重返布达佩斯

叫了辆出租车奔赴机场。匈牙利福林，我们早就留好了，付给司机之后还有点多，可以在机场吃点东西。这一路，我们用2周时间走了匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克和德国的柏林，这些前华沙条约的主要阵营国家，如今已经告别某主义久矣。主义就如同漫漫海岸的一个大浪，虽然惊起波澜，但最终还是随着潮水退去，归于自然。欧洲大陆，自有千年的人文历史、宗教情怀，吐纳着周遭万物、芸芸众生。

一路上有精打细算之时，但无锱铢必较之处，事先做好功课，旅途中则既不奢侈浪费，也不亏待自己。住宿基本四星，吃饭想吃啥就吃啥，有力气就多走路，没力气就叫个车。最后总账，除了9000多元机票外，其它吃喝住行人均12000人民币左右。从性价比来说，旅行社非但不便宜，而且损失了很多，不但是景点，还有一路辛苦之后带给你的愉悦和成就。

再见时难别亦难

下午三点的飞机起飞，还是先回到莫斯科。在莫斯科机场候机的时候，我特意去碎了酒瓶子的那家商店看看。所有的酒都收到盒子里去了，样品不再冒险地放在货架上。而那里的店员，显然已经不认识我了。

日子说快也快，说慢也慢。

    终于可以说再见了，列宁！

第十天

废墟教堂边烤肉肠摊的小伙计很好奇，早上第一笔生意的客人怎么是那么眼熟的四个亚洲人。肉肠、咖啡，17欧元，吃完四人互道珍重，购物的扫荡裤裆大街，观光的继续坐轻轨出发。

东部画廊

画廊边一个小纪念品店的背面

         马克吐蚊的目标是东南角的东部画廊（East Side Gallery）。轻轨车穿越了大半个城市，虽然两德统一已将近20年，柏林又是全球发展最快的城市之一，但柏林东边非繁华处仍有一些颓败气息。东部画廊在火车东站附近，是一段长1.3公里的柏林墙残垣。单薄的墙体背后100多米就是斯毕利河，对岸就是西德了。1990年，柏林墙倒塌后的第二年，118位世界涂鸦艺术家来到柏林，在这段残存未倒的柏林墙上挥毫泼墨，成就了现在的“东部画廊”——仅次于勃兰登堡门的柏林第二大景点。这条断壁上最著名的作品就是当年苏联和东德领佳节又重阳导人勃烈日涅夫和昂纳克接吻的漫画。东部画廊的作品良莠不齐，有些大幅抽象画相当具有震撼力，有些则纯粹是高级涂鸦而已。最搞笑的是一小块区域属于日本涂鸦画家。他们拘谨地画上日出背景的东方古塔，留白的地方是富士山顶，可他们忘了会有中国游客光顾，现在白白的雪山顶上就被涂着中文“日本鬼子”，画外还有“八格牙鲁”。

被中国游客审阅过的日本涂鸦

史上最雷的吻

走过这1.3公里的五彩墙，游客们无不嘴上挂着笑容。也搞不清他们到底是来欣赏艺术，还是来感悟一段令人摇头的历史。

查理检查岗

1977的查理检查岗

看完东部画廊，坐车往弗雷德里希大街，去探访柏林墙的另一种遗存：查理检查岗（Checkpoint Charlie）。1961年柏林危机的时候，这里曾经是苏联坦克与美国坦克面对面对峙的地方。双方神经高度紧张，一旦开火，也许酿成第三次世界大战也未可知。柏林墙砌成后，东西柏林阻隔，只留下极个别哨岗供被允许的人员出入。查理检查岗是其中最有名的一个，很多谍战小说和电影的故事在这里发生。今天，原先荒芜的两侧已经高楼林立，这里是柏林最繁华的商业区域。弗雷德里希大街车来车往，小小的查理检查岗却还在中央矗立，一个小亭子，前面是沙包垒成的简单防御工事，头顶的标牌上一侧是个苏联士兵的头像，反侧则是个美国士兵的头像。路边还有一块著名的指示牌，用英俄德三国文字书写提醒“你正在离开美军辖区”。不远处有查理检查岗博物馆，展示当年东柏林人是如何想尽办法穿越柏林墙，奔向自由世界的。门票9.5欧元，小卖部里出售最正宗的柏林墙石块。给查理检查岗拍照最好的地方在它路边的麦当劳店。这家麦当劳开门甚大，而且二楼有个露天平台放着五六张桌子。从那里俯瞰查理检查岗位置再好不过。

当年美苏两军在查理检查岗对峙 

马克吐蚊就是在那里拍照，吃了个“50年代经典汉堡（无非是除了牛肉饼还有培根）后，心满意足地往西走去波茨坦广场的。在柏林无论酒店还是DB售票处，都提供非常精良简练的地图，想迷路都难，完全是严谨的德意志风范。

索尼中心给人梦幻感觉

波茨坦广场是柏林以全新面貌示众的地标，有点柏林陆家嘴的意思，尤其是索尼公司投资兴建的索尼中心颇可一看。纤细的钢索及钢棒、透明的玻璃、高穿透性的空间，交织成典型的高科技派建筑风貌，方形、圆柱形、圆锥形、多边形等几何形体的七栋建筑，由一个巨大的半开放广场上的大雨遮连接，带来一种独特的建筑秩序感，伴着迷幻色彩的背景音乐，身处其间的人们仿佛置身未来世界一般。

柏林动物园南大门

到了波茨坦广场，其实就已经到了提尔公园的最东侧。提尔公园（Tiergartem）是柏林的绿肺，若有时间花几个小时徜徉其间也是一桩乐事。提尔公园很大，最西侧就是动物园了。柏林动物园是世界上养殖动物种类最多的动物园之一，南侧主大门是红黄色的中国古典牌楼风格，门票11欧元。动物的生活环境很好，也非常宜于游客参观。柏林动物园名气最大的无疑是世界第一头人工喂养的北极熊克努特。四年前刚出生的小克努特在全球媒体上出尽风头。现在远望熊山，也认不出哪个是那位大明星了。

思想者

约好三点半在酒店碰头，取了行李赴火车总站，下午16点36的火车去布拉格。车票是事先在DB官网上订好的。电子票打印后，带好你预定时付款的信用卡供查票时出示就行了。

将近五小时后，火车抵达“生命不能承受之轻”的布拉格。布拉格火车站在城市东侧，离老城有一点距离。火车站的辅助道路设计得像迷宫，走顺了通过一个地下广场就摸到老城边缘，走岔了翻山越岭越走越迷糊。我们就是在一片漆黑中跟在一群疯疯癫癫的美国丫头身后走岔了，原本五分钟就能走到的宾馆摸黑走了一大圈，见证了伸手不见五指的环境里突然迎面出现的汽车，还有在草丛里往自己手臂上扎针的吸毒者。

布拉格最著名的天文钟

下榻的宾馆Falkensteiner Hotel Maria Prag就在火车站出来的第一条大街上，四星79欧，希望靠车站近点的话是个不错的选择。入住后本打算就近找个饭店吃饭就歇息了。但远处灯火阑珊处必定是老城。我们最终还是抵御不住诱惑，往那里踱去。也就过了三四个街区，灯光渐亮，游人渐多，建筑也奢华起来。终于一幢幢雕梁画栋的古典建筑连成一排出现在眼前，轮廓都大气，细节都精微。越往里走楼越密集，人也越密集，来来往往的游人都面露喜色，兴奋得很。我们也跟着兴奋，这才是布拉格呀！被几百年前建筑大师们的智慧包围的布拉格，诞生过德沃夏克、斯梅塔纳、卡夫卡、哈塞克的布拉格。为了保护这座城市，捷克人宁可放弃抵抗，向希特勒投降。

子夜的老城区广场

已经接近子夜时分，我们站在老城区广场（Staromestske Namesti），布拉格的心脏，面对着四周在杂志书籍里看到过许多回的建筑有点无措。这个眼熟，那个也眼熟，我们从哪里看起才好啊？中央的一幢高塔下围着无数的人，都充满期待地抬头仰望。我们认出来，那是旧市政厅旁著名的钟楼，金色的表盆，可爱的玩偶，这个1410年的作品看上去完全像个放大了10倍的钟表玩具。天文钟每到正点响起时，就会从大钟的门洞里弹出一队传道者和一个响铃的骷髅。大家仰着脖子，像等着看奥运会开帘卷西风幕一样，就为了看一眼这机械小人亮相。时钟敲了11下，那黑黑的门洞里好像什么也没有转出来。期待良久的游人们哄笑着散开。这大钟毕竟已经600岁了，像个老年人和晚辈开个玩笑，谁也没法和他计较。

我们也只有笑笑，在广场上找到露天的餐厅吃饭。虽然夜风颇凉，但每个桌边都点着煤气炉，熏得人脸膛通红。我们喝着酒，吃着饭，知道美丽的伏尔塔瓦河相距不远。

第十一天

早晨起来吃罢丰盛的自助早餐就退房了——并不是只在布拉格睡一晚上，而是本着先难后易、先苦后甜的原则，今天要去波希米亚名镇捷克克鲁姆洛夫（Cesky Krumlov）住一夜。无论英语还是捷克语都不太复杂的地名，写成中文变成了七个汉字，还有人嫌啰嗦：叫“克鲁姆洛夫”么可以了，还要加“捷克”岂非多此一举？干脆简称CK吧！

从布拉格去CK网上攻略比较多的是从佛洛伦斯汽车站坐汽车。但我们最新的经验是不要上当，佛罗伦斯汽车站发往CK的班车变得非常少，我们就是辛辛苦苦到了车站后得知当天已经没有班车去CK（那时不过才上午10点），不得不转而打车去火车站。因此，比较靠谱的做法还是询问在布拉格下榻的宾馆，究竟是火车还是汽车更符合自己的需要。

布拉格的有轨电车

从佛罗伦斯汽车站到火车站短短的七八分钟路程，司机收了190克朗，合人民币70多元。布拉格乃至捷克主要旅游城市的出租车司机都口碑不佳，玩的什么花样你也未必搞得清楚，总之你付钱的时候就是一个贵字，所以惹不起的话能躲则躲吧。关于换钱，网上也有很多关于换汇陷阱的帖子，主要是把手续费写得芝麻大小让你忽略。其实到哪里换钱都要保护自己，给钱之前先问清楚我拿到手会是多少，算一算汇率是否与标示的吻合。在布拉格我推荐的一个换汇点在 Optalova街和 Politeckych Veznu街交汇处，也就是离火车站不远，兑换额度大一点的话老板会给到你VIP价，我们当时是一欧元兑24.35，后来在捷克的几天再没见到比这更高的价格。更有意思的是这家店有些固定的中国客户，所以老板能用中文说数字，一二三四五说得非常顺溜。

布拉格街头

布拉格去CK的火车票155克朗一人，合人民币60元左右。火车先到捷克布杰约维采（Cesky Budejovice），中国人简称之为CB，然后换车。从CB到CK的火车非常有意思，总共才两三节车厢，通体是大玻璃窗，座位的设置也不像传统火车，而有点像公共汽车，车速也不快，在一片金灿灿的茂密丛林中一小站一小站地停靠过去，上上下下的乘客大半是当地的居民，很有点进山采蘑菇的意思。

望见CK的第一眼

下午三四点钟车到CK。你绝对想不到众口铄金的著名小镇，火车站是如此冷清，遇见仅有的一个工作人员半句英文都不会说。站外有唯一一辆公交车，问是否去小镇，也是彻底鸡同鸭讲。同时下车的几位世界各地的背包客只好笑笑，好歹下山的路只有一条，往山下走就是了。

攻略上说去CK坐汽车不坐火车的一个重要原因，是因为火车站离小镇远。其实火车站汽车站离镇上都有一些距离，火车站更远一些，大约有3公里的样子，但一路下坡，拐过一两个弯秀美的CK就像一幅油画般出现在你眼前，着实令步履也不再沉重。两边是些很漂亮的民居和旅馆，清爽而幽静。本来我们就把沉重的大行李都寄存在布拉格的酒店里了，天色还早，我们就这么走走看看，渐渐靠近小镇。

渐渐靠近小镇

捷克克鲁姆洛夫，CK，是南波希米亚保存最好的中世纪特色的地区。13世纪的时候这里有了第一座城堡，波希米亚森林附近的银矿为这里的贵族统治者和勤勉的市民带来了财富。矿藏在四个世纪后基本枯竭，但城镇的繁荣还是保存了下来。18世纪后，小镇差不多就是现在的面目，到处是文艺复兴时代和巴洛克式的建筑。近代史上欧洲战火最弥漫的时候，这里也偏安一隅，自在逍遥。

也是伏尔塔瓦河

酒店推窗见景

在窄窄的青石板小巷里，我们找到了自己的旅馆Alchymy Hotel。在CK镇上，到处是这样小规模的私人旅馆，但绝不简陋。前台只有一个形似粗糙版斯嘉丽·约翰逊的傻姑娘，说话声音也是哑哑的，呵呵傻乐，给了你房间钥匙没一会儿又会问你的房号。我们的房间在最高一层（不过就五六楼十间十二间客房而已），推窗就闻哗哗的水声，河道不宽，河水却极清澈，奔腾跳跃而去。这，才是我第一眼见到的伏尔塔瓦河，不在布拉格，而是在CK。伏尔塔瓦河在这里甩出半个圆弧型，这圆弧的中间地带就是CK小镇。我们在窗口听着潺潺水声发了一会儿呆，窄窄的河岸对面就是高耸的城堡——小镇的制高点，不如趁着天色未暗，去探访一遭吧。

CK全貌

跨过湍急的伏尔塔瓦河，拾级而上，惊讶于小小的镇子居然在小山丘上有那么一大块封建领地，不仅有个相当精美大气的意大利式花园，还有多幢中世纪塔楼，由漂亮的拱廊连接。可惜时间太晚了，塔楼内的博物馆已经关门，据说里面保留着当年贵族们收藏的中国唐代瓷器。在花园和塔楼之间有座桥梁，通向一个巴洛克风格的城堡歌剧院。即便你不去看昂贵的歌剧，站在桥头眺望，也能收获CK最美的景致。

城堡花园

如果用最简洁的文字描述CK，那就是“袖珍版的布拉格”。最外围是茫茫丛林，然后是蜿蜒环绕的伏尔塔瓦河，最后是中间那一小片散发着浓浓人情味的古镇区域，一律白墙红瓦，错落有致。唯一的高建筑就是尖耸的教堂，与周遭建筑的比例关系似乎就是经典的黄金分割一般。天上飘起了雨滴，天色渐暗，小镇那边已经有炊烟升起。我们依然等在那里，希望教堂亮灯我们可以拍一张夜景。等到七点敲过，知道没戏，只好鸣金收兵。

掌灯时分

掌灯时分，我们在窄窄的小巷里穿行，在每一个隐藏的角落寻找饭店。饭店不少，客人不多，已经入秋的CK没有盛夏的繁闹，但如此萧条也完全出乎意料，不过对于希望静静独享CK之美的旅人反倒成了天赐良机。

肉食天堂

瞧这一桌子

我们就这么东走走，西转转，不经意碰到一家人满为患的餐厅，中世纪地窖式的店堂，幽暗并且幽深，炉膛铮亮，烧着火，大块的牛肉猪肉放在上面烤，油花滴下发出滋滋的声响。漂亮的女侍应生也是中世纪打扮，白衣飘飘，往来穿梭。后来我们才知道，这就是Lonely Planet推荐的肉食主义者天堂Krcma v Satlavske。周遭餐厅都虚席以待，唯独这里没预定就要排队等候。我们坚持等候了20多分钟，终于在幽暗的中世纪洞穴里落座。没说的，大碗喝酒，大块吃肉。四个人不过花了1000克朗，不到400人民币，上来的烤肋排、烤牛排、猪手和烤猪肉拼盆个个体量雷人。旁边一桌德国人看了我们就笑。郝老师独自面对一只超重量级猪手，只恨前世不是屠夫投胎，整个一晚上拿着小刀小叉东划一刀西切一块。我们都是吃肉吃得腮帮子酸，郝老师不但腮帮子酸手臂更酸。

窄巷子

外面下着淅沥小雨，雨丝密密地飘过昏黄的街灯。我们就坐在敞亮的炉火前，脸颊通红地回到中世纪。

第十二天

一个美好的旅游点会改变你先前精心设计的行程，捷克克罗姆洛夫，CK，就是这样的地方。不少匆匆游客都是从布拉格到CK一日往返，我们昨天花了大半天，又住了一夜，按计划应该今天一早启程了。但昨晚洞穴大餐吃到最高潮的时候，同志们就决定次日在潺潺的伏尔塔瓦河水声中睡到自然醒了，毕竟布拉格总有机会，偏僻的CK就难说了。

清晨的河边

自然醒，下楼吃了点简易的早餐，就坐在伏尔塔瓦河边吃的。马克吐蚊独自去小镇溜达。在CK逛，基本不用地图，就那么小小的地方，如果练晨跑的话兜一圈大概五六分钟都够了。古老的广场不大，中间竖着黑死病纪念柱，侧边是市政大厅，另一侧是地区博物馆。不过CK再著名的历史对外国游客来说也不值一提，体味小镇的幽深、精美、古朴、澄澈就是了，其它的谁还在乎呢。这里看看，那里转转，时间仿佛过得很慢，可一抬腕看表，也差不多到了午后的告别时间。

小店

CK的民居房顶

景点本身浪漫，旅途却未必。我们回布拉格就费了点周折。去汽车站赶一点的Student Agency的长途车，车在那里停着，上面也不挤，却不让上车，说是车票都需要预约。没商量，眼睁睁就看着汽车开走了。只好打的再去火车站，与不会英语的工作人员好一阵比划，明白去CB的火车还有一个多小时。为了能提早一个小时赶回布拉格，我们决定打车到CB，再从那里坐早一班的火车回去。车到CB也开了约莫半个小时，无良司机收了我们1300克朗，唯一的收获是让我们在CB的老城广场逛了逛，也算是到此一游。在捷克布杰约维采这样的小镇居然有欧洲面积排得上号的古老广场，着实不简单。

捷克布杰约维采拥有与城镇不成比例的大广场

火车回到布拉格已是黄昏。这时候就觉出酒店在车站附近的好来。先在车站用麦当劳充饥，然后去酒店稍事调整，就继续出门游走布拉格。24小时公交通票100克朗一张，地铁分红黄绿三条线，研究一下地图就不会搞错。

在寻找布拉格制高点的时候费了点周折。先去了维谢赫拉德（Vysehrad），发现离老城越来越远了，才掉头去城堡。地铁绿线坐到Malostranska站出来，已经到了伏尔塔瓦河的西侧，没多远有个入口就是老城堡步道（Old Castle Steps），沿着宽阔的步道慢慢往上走，老城堡就像“一艘巨大的搁浅战船般，雄踞在布拉格天际”（Lonely Planet语）。作为世界上最大的城堡复合体，它是象征着捷克政治和权力的宝座。

圣维特斯教堂

布拉格城堡就像一个小小的城区，我们从东边进入，两边的官邸都是大门紧锁，但到了第三庭院必定会发出惊叹。夜色中被灯光照亮的圣维特斯教堂（St Vitus Cathedral）是如此恢弘而精美，使人只有抬头仰望，啧啧称奇。这座法莫道不消魂国哥特式建筑由查尔斯四世在1344年开始修建，直到1929年才告完工。也许就为了这一座教堂，就让布拉格人有了对纳粹德国不战而降的理由了吧。

精美的墙面

继续往西是第二庭院，周正庄严，一派肃穆。从马提亚之门出到最西端，我们正巧看到门口的卫兵在做每天最后一次换岗。那里有个大平台可眺望山下布拉格的景象。如果用一句话概括，那就是“扩大版的捷克克鲁姆洛夫”。

大概是美景的诱惑力太强，郝老师居然走得没了踪影。通过手机联系，才得知他不知从哪个拐角兀自下山了。我们约好了在山下查尔斯桥碰面，然后就顺着城堡台阶下行。宽阔的台阶旁也是林立的新古典主义风格的民居，民居背后，布拉格城区灯火闪烁。

官邸

台阶走到头，都不知道是怎么连接上的，就是一座黑魆魆的桥。桥身黑，桥墩黑，桥上的雕塑更黑。怎么那么黑啊？没办法，李逵也黑，水浒里就数他有名气。这个黑疙瘩就是大名鼎鼎的查理大桥（Karluv Most），伏尔塔瓦河上最著名的桥，已经有了七百多年的历史。在中世纪，它是皇家大道的主体部分，最高统治者就是沿着这座桥往城堡上的王宫走去，走向他的加冕礼。风雨近千年后，说查理大桥是整个捷克的文化象征都不为过。

城堡台阶

我们在漆黑的桥面上与郝老师会合。脚下是滔滔的伏尔塔瓦河。今天上午我们在两三百公里外的CK还见它还蜿蜒百转，秀丽妩媚，到了这里已经是浩浩荡荡，豪迈向前了！

第七天

早餐虽然谈不上丰盛，但自制荷包蛋、夹肉三明治、蔬菜色拉，怎么着也不比很多宾馆的所谓“大陆早餐”差。杯盘狼藉，一副居家过日子的样子，加之郝老师还身在曹营心系天下，不时上网关心中国股东篱把酒黄昏后市、国际球盘，若非马克吐蚊催促，恨不得门外就是碧海黄沙，躺倒了消停一日。

三过克拉科夫城门而不入，今天先要搞定的是大名鼎鼎的奥斯维辛（Auschwitz）。游客从克拉科夫去奥斯维辛都是一日来回，汽车比火车更便利。克拉科夫汽车站就在火车站旁边，每天有多班汽车往返，但也并非有规律的一小时一班。车票10元兹罗提，路程一个半小时，奥斯维辛不是终点站，工作日、周末和假期的班次也略有不同，需要仔细看清看懂站台上的文字说明。

“劳动获得自由”

奥斯维辛位于西里西亚和小波兰的分界线上，14世纪还是一个独立公国的首府，15世纪并入波兰，后来一度落入哈布斯堡王朝之手。而二战时期的德国人让这个不名一文的小地方出了大名——在上海世博会创100多万人入园记录之前，把100万人塞进5平方公里的纪录由纳粹德国在奥斯维辛保持。

奥斯维辛

存留遗像的只是极少一部分人

事实上旅游概念的奥斯维辛应该叫做“奥斯维辛比克瑙集中营国家博物馆”，由奥斯维辛和比克瑙（Birkenao）两部分集中营组成，相聚三公里，每半小时有免费班车往返两地。很多旅游书上说奥斯维辛参观免费。千万不要被误导。理论上奥斯维辛是免费的，但实际上每天有大量参观者涌入，因此每天9点半到下午3点之间，游客必须跟随博物馆的讲解员，成队参观，不管你懂不懂英文、需不需要讲解。讲解费每人34兹罗提。所以你若想免费参观，要么赶个大早，要么晚一些来，然后可先参观比克瑙（完全免费），再在3点后参观奥斯维辛。如果你粗通英语，还是建议入乡随俗，买票跟着讲解员走。更进一步的建议是干脆在克拉科夫报名参加一日游旅游团，可能比自己过来多个10几20兹罗提，但一路不需要为买票等车之类的事情操心。

废弃的鞋子

皮包的主人几无幸存

“劳动获得自由”，刚到奥斯维辛的大门口就见到这句经典标语。虽然是第一次探访，但这里的房屋、哨岗乃至铁丝网，我们都在电影电视里无数次地看到过。奥斯维辛集中营最早主要关押波兰俘虏的劳工营，后来成为群体性大屠有暗香盈袖杀的现代化杀人工厂。纳粹德国将犹太人像牲口一样用火车从欧洲各地运到奥斯维辛集中营，并以最残忍的手段实施大规模屠有暗香盈袖杀，还设立了用活人进行“医学试验”的专门病房和实验室。乍一看，一幢幢普通的砖房林立，和平常的军营没什么两样，只有进到里面，才明白什么叫人间地狱。所有的砖房都编了号，前面的还都是些照片，到后面实物出现：密密麻麻的女性遗发、密密麻麻的眼镜架子、密密麻麻的皮包皮箱、密密麻麻的鞋子……每一个物件背后都必定是个悲惨的故事，故事如此之多，已经永无可能一一叙述。


死刑墙
 

在11号和12号房中间有个小院子，专门用来枪毙犹太犯人，所谓“犯人”也就无非用自己手艺偷偷和农民换了点面包之类的而已。现在旁边还写着请游客保持安静，不要打扰死去的生灵。其实都不用写，没有人会在这里喧哗。

焚尸炉

奥斯维辛的高潮在唯一一间保留着的毒气室。从低矮屋檐走进的时候，我揣想着半个多世纪前犹太人走进这里的感觉。但我明白这种揣想毫无意义，一个游客怎么能真正体会无罪的囚徒以这样悲惨的方式走到自己生命尽头的心情。

通向死亡的铁路

奥斯维辛是密集的展示，比克瑙则完全不同。它远看一片开阔，仿佛就是一片无边的田野，但周遭的铁丝网让你心情陡变。那长长的铁轨应该是运送犯人用的吧，火车到了这里停下，人的生命也就走到了尽头。比克瑙是大量犹太人被屠有暗香盈袖杀的实际地点，有300多个监狱兵营和4个带焚尸炉的毒气室，但很多在德国莫道不消魂军队逃窜前已经被销毁。我们站在比克瑙空旷的原野上，风雨交加，让人浑身哆嗦，睁不开眼。我们东欧之行凡15天，这一天的天气最吊诡，难道是天意，还是奥斯维辛实在冤魂太多，阴气太甚？


监舍

风雨中实在难以支撑，奥斯维辛没有大吃大喝的地方，我们各消耗了一个热狗、两杯热巧克力，上了两次厕所，都要算钱。终于在风雨中等到了长途汽车。天色渐渐昏暗，窗外树叶在风中摇曳。如果人有灵魂，那一定是百万个冤魂在林中飘动。

比克瑙

回到克拉科夫，终于走进了老城的城门。进门望见最显眼的招牌居然是麦当劳，一叹。但瑕不掩瑜，青石板路、古旧雅致的商铺、气势恢弘的教堂，往昔的辉煌和高贵依旧。克拉科夫在1569年之后就不再是波兰的首都，但400多年过去依然风姿不减，成为波兰首选的旅游城市。我们在一家意大利餐厅吃到很好的意大利面和热腾腾的牛肉烧锅，暖意融融。木木冰冻的脸颊总算有了点血色。大家都不想再提起奥斯维辛，但心里都沉甸甸地装着，挥之不去。

在这一夜过去之前，再最后提一件关于纳粹的事情吧：二战期间，纳粹在克拉科夫设立了督政府，1945年他们曾计划像破坏华沙一样彻底摧毁克拉科夫，但苏联红军突然进攻，德国人仓促逃跑，没来得及引爆炸城，波兰的千年古都终于幸存。如今，克拉科夫有55处地方被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。

第八天

吃早餐，发觉荷包蛋没有昨天嫩了。一问，原来是换了厨师。早餐自理的缺点，就是质量不够稳定啊。难怪NBA课上教授问谁能做好吃的汉堡包，所有学生都举手。再问谁能做出麦当劳，所有的手都放下了。

瓦维尔城堡

在欧洲很多城市游历，模式都是一样的：广场——教堂——城堡。在克拉科夫，我们从最南端的城堡开始。瓦维尔（Wawel）城堡建在维斯塔河边拔地而起的小山上，面积不小，建筑包括中世纪的防御墙、塔楼、王室教堂、珍宝馆和军械库。从11世纪到16世纪整整500年间，这里都是波兰王室的所在地，各种建筑流派在这里都能见到。出入城堡免费，在城堡登高远望，可眺望美丽的维斯塔河蜿蜒而来，甚是壮观。

哥特式教堂

哥特式教堂和圣十字礼拜堂（Kaplica Swietego krzyza）是瓦维尔山的高潮。教堂内雕塑之精美华丽，超过了此行很多收费的教堂。从14世纪起，这座教堂被用来举行王室加冕礼和葬礼，因此很多高质量的艺术作品都是王室成员的大理石棺。这里的地下室是许多王室成员和著名人物的安息之地，包括亚当·密支凯维茨。而在一间“风水”相当不怎么样的小间里，一个简洁的大理石棺上刻着Lech Kaczynski，一问，果然是那位飞机失事的波兰总统。我们前天在华沙总统府对面，还遇到一群人举着标语牌在为罹难的前总统祈祷。卡钦斯基作为一位民选总统被安葬在王室贵胄之地的维瓦尔，也曾引发了波兰国内不小的争议。

教皇保罗二世像

坠机总统卡钦斯基的墓

出城堡，也就出了老城围墙，继续往南一二公里就到了克拉科夫的犹太人区卡齐米什。二战时期，纳粹在把犹太人送到集中营前，就把他们圈在这里。卡齐米什曾经有过7万犹太人，最后只有几百人幸存下来。今天的卡齐米什感觉有点怪异，一方面有很多饭店咖啡馆和小摊招揽游客，一方面又比克拉科夫老城多一分生活区的杂乱、随意甚至破落。所有的犹太教堂无论优劣都收费而且价格不菲，比起刚才辉煌的维瓦尔教堂，哎，犹太人啊犹太人。

新胡塔

为了突出新旧对比的感悟，我们在克拉科夫宝贵的日子里留出2个多小时的时间，给了“共人比黄花瘦产主义之旅”。这是我们刚到克拉科夫的那晚在酒店里看到的广告，每人130兹罗提，不是个小数目。本来已经报名预约，但今天上午在老城的旅行社里寻到了更好的价格：79兹罗提，赶紧电话把原来的预定取消了。吃罢午饭，一辆老式的波兰国产车过来接上我们四人，直奔共人比黄花瘦产主义康庄大道而去。

革莫道不消魂命的小红车专用来跑共人比黄花瘦产主义之旅

新胡塔（Nova Huta），离克拉科夫10几公里。二战后波兰百废待兴，决定要建设一个钢城，不仅为国家建设服务，同时也要树立一个社会主义新城市的模板示人，于是就选定在“资本主义大本营”克拉科夫旁边。结果，在受了古典唯美主义的克拉科夫熏陶之后，你立马就会被隔壁冷战时期风格的混凝土街区包围，时光仿佛一下子回到了70年代。新胡塔的中心是大型炼钢厂，这里的钢产量一度占全国的一半左右。新胡塔是社会主义波兰希望建立的样板城市，一开头还有模有样，但从样板到普及推广，中间还有十万八千里的路，到最后不但谈不上推广，连样板自身都难以维系和完善。新胡塔人和克拉科夫人彼此也不对眼，新胡塔人觉得克拉科夫人太小资，克拉科夫人嫌新胡塔人是“巴子”。但是无论新胡塔人还是克拉科夫人，他们都是波兰人，骨子里都相信上帝，克拉科夫大区最后出了一个天主教世界的大人物：卡洛尔·沃伊蒂瓦，也就是后来的教皇约翰·保罗二世。他对波兰乃至整个东欧最终的红旗落地，起了摧毁性的作用。此乃后话。

新胡塔最早的生活区样板楼

新胡塔实在是个太小众的旅游项目，你就是一个人报名他也会开辆共人比黄花瘦产主义小车来接你跑一趟。绝大多数的游客还是愿意把时间耗在克拉科夫窄小的老城里，毕竟几百年的文化积淀不是一场短暂的轰轰烈烈的运动可以取代的。

凭栏远眺维斯塔河

老城的中心是主集市广场（Rynek Glowny），广场的每一侧长200多米，据说是全欧洲仅次于威尼斯圣马可的第二大广场。巨大的空间到处是餐厅、花店、咖啡馆和街头艺人。集市广场中央是服装大厅（Sukiemice），是个带拱廊的长条房子。不明白为什么叫服装大厅，里面的商摊已不贩卖服装，更多是售卖工艺品、琥珀珠宝和旅游纪念品。大厅的二楼是波兰19世纪绘画和雕刻艺术画廊。服装大厅旁有个市政厅塔楼，可上去俯瞰老城全景，不过排队实在太厉害，排了一会儿觉得尿急，天阴沉沉的还不时飘来雨丝，觉得还不如去旁边咖啡馆喝咖啡吧，还能顺便免费上厕所。

市政厅塔楼

服装大厅

点的威士忌咖啡酒劲十足，完全足料。而热巧克力则酽酽如浆，稠得化解不开。未必喜欢这种口味，但这种厚重本位的感觉，相信在国内任何一家咖啡馆都遇不到。四人咖啡茶点65兹罗提，在波兰旅游的核心位置，一点都不贵。

雨后的老城

在克拉科夫，你可以只花上半天，也可以花上三天。我们在这里住了三个晚上，可感觉好像只呆待半天。广场南端有幢三层楼的文艺复兴式的房子属于一家饭店叫Wierzynek，算是克拉科夫最好的波兰餐厅了，卡齐米什国王的婚礼都是在那里举行的。本想在波兰的最后一夜在那里大吃一顿，后来想清楚了必须把剩下的兹罗提用到不多不少，于是看菜吃饭量体裁衣，打消了挥霍的念头，转去另一家派头不那么大的老饭店吃饭。也是厅堂高阔，墙上挂着巨幅老油画。侍应生站在旁边了老半天，马克吐蚊还是拿着菜单掐着手指头念念有词还不时翻翻白眼。终于计议停当， 对他说：不要上法莫道不消魂国红酒了，改成你们的house wine，野蘑菇不用一人一份，来一份加奶油的我们share就可以，面包如果免费的话就多来几片吧！

第九天

    在离开波兰之前，还有些小钱要花：波兰的酒店收地方税，每人每晚1.6兹罗提，必须要现金。从火车站坐直达列车去机场，每人8兹罗提。等到了机场，发现口袋里还多出100多兹罗提，都怪马克吐蚊昨天算得太精，波兰大餐都没吃爽。100兹罗提最后变成了三盒巧克力和一盒雪茄烟，还有几个供阿德哥留作纪念的碎银子。

柏林

在欧洲国家间旅行，坐飞机还是坐火车需要掂量。一般国与国之间、城市与城市之间距离不太远，还是坐火车合适，而机场一般离市区较远，来去的时间加上候机安检的时间，并不比火车省时太多，还更费劲。但从布达佩斯到华沙的那趟夜行列车让我们大倒胃口，庆幸从克拉科夫到柏林我们早早订好了机票，免去了一次舟车劳顿之苦。从克拉科夫到柏林，直飞的好像只有柏林航空，每周大约是三班，提早在柏林航空的网上订票会有折扣，临时买票会贵很多。我们订的时候93欧元的票，包括杂七杂八的手续费和税。第二天网上就涨了10欧。飞机上天也就一个小时，一个瞌睡不到就落地了。在克拉科夫的日子，天就没有好过，一出柏林机场，满目都是阳光。

被英国空军炸毁的教堂残骸

打车16欧元到酒店AZIMUT Hotel Berlin Kurfurstendamm，在“裤裆大街”与动物园间的中心地带。吐蚊颇为找到这个75欧元的酒店而自得。如果你在柏林盘桓几日，动物园周边是个很好的选择。这里有轻轨很方便地到达火车总站和其他地区，有地铁，有号称“柏林城市观光线”的100路和200路在此始发，而购物狂们去著名的“裤裆大街”只是咫尺之遥。

教堂穹顶精美的壁画

洗把脸出来，想起早餐还是在克拉科夫自制的。去街头小吃摊买wrust (德国肉肠)夹着面包来吃，好像是2欧元，觉着味道好，第二天又当早餐吃了一回。小吃摊旁边就是著名的Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche，那个二战时期被英国空军轰炸的教堂残骸。这个黑咕隆咚的铁疙瘩如此庞大，却只是原来大教堂西侧的副塔而已，足见原来的教堂是何等宏伟。可以免费进铁疙瘩参观，里面有大教堂原貌的展览，穹顶的宗教壁画富丽堂皇，令四壁生辉。虽然经过修复，但当年的风采不难想见。

这座电视塔是当年东德向西德炫耀示薄雾浓云愁永昼威的产物

柏林很大，持有一日通票游走柏林是比较好的办法。看过教堂废墟，我们顺势下到地铁站，在自动售票机上买票。想不到就这个一下子把我们在柏林的宝贵时间搞掉了一个多小时。市区的一日通交通票每人6.1欧元。可能塞钱进去时间久了些，售票机咕噜咕噜转半天吐出来一张德文纸片，猜也能猜到是机器出了故障。即便在裤裆大街这样繁忙的站口，居然也没见一个地铁工作人员。面对着来来去去的人潮，我们唯有发呆。最后还是马克吐蚊在人丛中选定一个中年眼镜哥，上去向他打探。这时候小小的奇迹发生了，眼镜哥用流利的英文回答说“是，售票机故障了”，然后就拿出一把钥匙，打开了身后的一间暗门！难道每个柏林市民都有一把地铁公厕的钥匙不成？当然不是，额骨头碰到天花板，我们遇到的正是这里的工作人员，而且他正好准备下班。他告诉我们在哪里能拿回被吃掉的钱，我们听懂了但显然复杂到无法去执行。这位好心的眼镜哥说“跟我来吧”，然后提着两袋要带回家的东西与我们一起上路，先出去指示给我们看人工售票点，告诫我们不要用频频出错的自动售票机，然后一起坐轻轨到DB总部的那站下来，左拐右绕的过程中我们明白自己肯定是找不着这样幺蛾子的地方的。他向那里的工作人员出示了自己的DB工作证，一番德语交流后，办事的问清我们投了多少钱进去（估计小纸片上没有显示），就很信任地把钱退还我们了。然后眼镜男又领我们往回走，一路介绍柏林的景点给我们，并让我们知道“一日通票不是24小时票，过了当天就不能用了”，随我们一起坐车到弗雷德里希站下车，走出去指给我们看通往勃兰登堡门的大道。等我想和他握手致谢，微笑的眼镜哥已经转身消失在茫茫人海里了。

这一刹那，我找到了小时候看电影《雷锋》的感觉。

柏林大教堂

五欧元是让你登顶的

受到德国雷锋叔叔的鼓舞，我们连蹦带跳迈进在Karl-Liebknecht大道上。左侧看到前东德的电视塔，雷锋叔叔说说那上面什么都看不见，不去。右边出现一个古典风格的大圆顶建筑。外墙已经有了点黑色的历史沉积。“哟，是不是国会大厦呀？那黑的就是当年国会纵火案给烧的？”去看看吧。需要买门票。木木和售票口的老太太大声嚷嚷，three 还是five的争执了很久，嫌德国老太英文怎么这么不好，直到后面人提醒说three euro的是disable人士的票价。环顾我们四个也就吐蚊和阿德哥有点谢顶，除此之外都不达标，那就five euro吧。进门一看，明白不是什么国会，而是柏林大教堂。其实这座教堂无论文艺复兴风格的外形还是内饰都非常富丽堂皇，但可能因为历史不够悠久，现存教堂是1905年所建，二战被破坏后又在90年代重修过，所以总不大受重视。因为欧洲教堂看得太多了，我们兜了一圈出来，心中为这five euro忿忿不平，说这德国也不见得到处是雷锋啊。站在大马路上，木木眼尖，回身看到高高的大圆顶上隐隐绰绰有人走动，敢情这个教堂是可以登高远望的。怪不得five euro呢！郝老师忙不迭说“复一枪，复一枪”。就赶紧回去复了一枪。穹顶非常高，爬得腿都快断了，然后眺望下面蜿蜒的斯毕利河穿越繁忙而有序的柏林城的美景，喘着气说：“five euro，值！”

国会大厦的大玻璃罩

螺旋梯道

等到我们沿着菩提树下大街（Unter den Linden）来到真正的国会大厦面前，不得不为其大胆的设计所折服。这个不是修旧如旧，而是在古典建筑上安一个现代化的玻璃帽子，而且是在一个国家的国会大楼，这可不是一般的胆量！玻璃穹顶安装于1999年，免费参观，但要做好耐心排队一小时的心理准备。这里的安检比机场还要死板。走进玻璃罩子，会有旋转楼梯供你盘旋而上，慢慢体会柏林的美景。黄昏在西边抹上一片红色的晚霞，让国会大厦四角的建筑体现出沉静的质感。秋天的柏林，到了黄昏就有凉意，木木还好心地送上冰冻可乐，阿德哥看了浑身颤抖。

勃兰登堡门前为游客盖章的“苏联军官”

勃兰登堡门

德国的标志勃兰登堡门（Brandenburg Gate）就在国会大厦附近。其实作为1791年建造的18座城市大门之一，勃兰登堡门也没有太多可炫耀之处，但1961年柏林墙建成后，这座门就成了跨越东、西两德之间的大门，被赋予了浓重的政治意义。但凡美国总统来西德访问，就要来到勃兰登堡发表演说，好像总司令跑到第一条战壕里吹冲锋号一般。如今，勃兰登堡门前依然能找到苏联、美国、东德和西德的士兵——都是装扮了让游客拍照的。

柏林墙

虽然天色已晚，我们还是继续坐地铁北上，去柏林墙档案中心（Berliner Mauer Dokumentationszentrum）探访残存的柏林墙。柏林完全是我们此行硬生生加出来的，来东欧不到柏林不看柏林墙，就好像打仗却没到过前沿阵地一样。已是华灯初上时分，档案中心早已关门，我们摸索了半天，终于找到了一堵打着幽暗灯光的残垣，这就是柏林为数不多又保护得最好的柏林墙——其实是并排的两堵，中间还有一个高高的瞭望哨，白天档案中心开门的时候可以免费上去参观。当年，就是这样的水泥墩子，硬生生把柏林分成两半，成为东西方冷战的标志。1989年东欧剧变，柏林墙几乎在一夜间被推翻，等他们醒过神，明白这些水泥块好歹将来也算个文物，却已为时稍晚。

当年的墙

这一圈看完，夜色渐深，中午的猪肉肠早就被人肉肠消化殆尽了。去找东柏林Prenzlauer Berg周边的酒吧一条街吃饭费了相当周折。等找到合适的饭店坐定，已近晚上10点。饥寒交迫的木木出离愤怒，当牛肉汤端到她面前的时候，一滴眼泪终于控制不住，掉进汤里，油花花的肉汤像中了一滴洗洁精一样，在中心化开涟漪。

       20多年前的东柏林人，大概就是这么过日子的。

第四天

早晨起来吃早餐的时候才有空细细打量这家百年老店。木质的螺旋楼梯咯吱作响，墙上挂满了主人的家族旧照。房间和客厅的装饰都古朴考究。

    吃罢早餐，转身回走两三分钟就到了埃格尔城堡。

Hotel Senator-Haz

从旅游的角度而言，埃格尔与布达佩斯的关系，大概有点类似苏州与上海的关系：若有一两天的多余时间，就会留给它。埃格尔出名，是因为红酒，更因为那个与红酒有关的故事。据说16世纪多博·伊斯特万率领匈牙利军队在此抗击土耳其人的侵略，三军将士都喝了红酒，脸色通红，胡须上也沾染了鲜艳的酒液，热血澎湃奋勇杀敌。土耳其人看到那么多关公脸，以为埃格尔人个个喝了公牛血发疯了，吓得四散溃逃。匈牙利军队以少胜多，埃格尔红酒的名声也不胫而走，从此被称作“公牛血酒”。

埃格尔全貌

埃格尔城堡就是当年喝酒打仗的地方。门票700福林。木木进了城堡200米，奇怪没人检票。我们则奇怪那么大个儿一老头站在那里难道你没看见吗？她恍悟说以为那个人是个要饭的。看来公牛血酒就是厉害，昨天喝的酒今天还能让人迷糊。

圣方济教堂

城堡紧挨着小镇

城堡始建于13世纪，多处多次损毁重建。土耳其人被打退后又来过，占领埃格尔将近100年。埃格尔城堡并非一幢古堡，而是一片很大的开阔地，间杂几幢建筑。凭栏远眺可望埃格尔全景，以及土耳其人留下的伊斯兰尖塔。

出城堡，小镇着实不大，圣方济教堂（Minorita Templom）和埃格尔大教堂（Egri Bazilika）均可一看。尤其是埃格尔大教堂的外观，是新古典主义风格，经常出现在各种匈牙利旅游书里。

埃格尔大教堂

从埃格尔教堂出来，已经是小镇的偏远地方。但我们还是要往南走上半小时，去拜访美人谷。郝老师本指望有100个匈牙利美人在山谷里等他，想不到走到腿骨发软，见到的没有美女，只有菜皮。美人谷（Kiraly utca），是一个马蹄形的低洼山谷，周边种满葡萄。由于当地产酒，美人谷就变成了倒弄、储藏和售卖红酒的酒窖兼小批发市场。那里酒窖餐厅一字排开，我们决定先吃饭再品酒。

下面是猪手，上面的不是

我就说了一声“四人份”，伙计就给我们上了四只油亮的猪蹄髈，配4份鱼汤，4杯生啤，人均2700福林，给这四只蹄髈安个猪身子再加个猪头，那就是一头整猪了。

榨葡萄汁

美人谷的酒窖很多，还是要挑宽敞整洁的进去。生意好，待人就客气，酒可以免费品尝。生意不好的，门面大多不灵，态度也差，品她酒的时候就知道你不会买，品完了就问你要100福林。很多匈牙利人来买酒，都是买一大塑料桶回去。我们也凑热闹买了一大瓶子白葡萄酒，才得900福林，准备今晚坐夜行火车时享用。

酒窖品酒

打车回酒店，取了行李去火车站。后面的行程，是火车回布达佩斯再转当晚的夜车去华沙。不过一晚的功夫，阿德哥和郝老师已经适应了简陋的“枣庄站”，牌子上的字也看不懂，拿着行李就要上停靠在那的唯一一辆破铁皮车。此时恰巧隔壁轨道来了一辆列车停下，正是我们昨晚坐过来的火车型号，窗明几净。马克吐蚊立马挥手让大家掉头上那辆火车。放好行李，宽衣而坐，发觉车厢内空无一人，有点蹊跷。正纳闷间，那辆破铁皮车抖抖身子开动，时间16点28分，正好是我们班次的时间！连忙跳下车去问，果然是搭错车了！“枣庄站”的工作人员几无一人说英语。鸡同鸭讲地比划了半天，明白无论怎么转车，都赶不上7点多从布达佩斯去华沙的国际列车了。后面所有的行程和酒店都已确定，差一天后面就全乱了。

抗击土耳其人的雕塑

身经百战的马克吐蚊也没了方向。正在绝望时救命稻草出现。木木和阿德哥在火车站外问到一个出租司机愿意100欧元送我们去首都。大家开心上路。我们和那个司机老头彼此感激。我们感激他哪怕开200欧元我们也只有接受；他则感激我们让他摆脱了1000福林从车站到小镇再1000福林从小镇到车站来回折腾的火柴生意，总算做成了一单军火买卖。

夕阳时分在匈牙利的乡间大道上奔驰，看草原辽阔，红霞映天，恨不能把酒一杯。

    车行一个多小时，百余公里路程，早早地就到了布达佩斯Keliti车站。看到首都车站显示牌上正规跳出布达佩斯至华沙的车号和站台号，心中石头基本落地。但还是不放心，死死盯着牌子看，生怕它翻页过去就再不翻回来了。说到国际列车要多说一句车票的事。在上海出发前曾上raileurope 网站查询，班次信息齐全准确，但显示从布达佩斯至华沙车票108欧元一人。幸亏有所疑虑没有下手，到达布达佩斯后在车站买票，4张才45240福林，人均才41欧元。所以在东欧行走，非万不得已，火车票不要在所谓的购票网上购买。

白天也热闹

四人分工，两个盯着显示牌不让跳票，两个出门去肯德基买好了全家桶。火车准时停靠在指定站台。四人组摩拳擦掌，打盘算着上车占据一个包厢，腿爱伸哪儿就伸哪儿，喝酒吃鸡打牌看照片，然后美美地一觉睡到华沙！就是不知道车厢里有没有淋浴房？

郝老师第一个上车，脸就白了。阿德哥第二个上车，脸也白了。木木第三个上车，气得脸红了。这车不是去华沙的，分明是去奥斯维辛的嘛！一个个窄小如鸽笼的隔断，左右上中下要睡六个人！我们那个鸽笼里，早有两个波兰人坐在那里了，望着我们大包小包的四个人发呆。别指望喝酒吃鸡打牌了，连转身都要和人家说劳驾。那么多行李塞进鸽笼也不容易，亏得郝老师以前练过足球，最后一个大行李箱，他是两手撑住上铺栏杆，两脚踩紧下铺床位，狮子甩头，硬生生把箱子顶进行李架的。

波兰火车

火车颤抖着开动的时候，我们的心情又回到了三小时前的“枣庄站”。人不能被尿憋死，还是努力想办法吧。问列车员可否升级到一等车厢，回答是没有一等车厢。问可否另开一包厢我们买下另外两个床位，回答是没有多余包厢。哎，好吧，我们去餐车坐会儿喝口茶，回答是没有餐车，连饮用水也不提供。天啊，难道列车长是个纳粹吗？

我但凡见过的卧铺车，包厢外走道总有可翻起的小凳子可坐，这趟国际列车，连小凳子也免了。可怜我等四人，只好手捧全家桶，站到车厢结合部的地方对付，还巴望不要有旅客那么早来上厕所，把旁边厕所门开进开出影响食欲。

    人不能被尿憋死，还好这火车上还有厕所。

第五天

这是整个旅程中最难熬的一夜。我对那两个波兰人说，我在中国已经有10多年没坐过这样的火车了。这趟列车应该是波兰的，东欧铁路的硬件设施，和西欧实在无法相比，虽然已入欧盟，但仍摆脱不了过去的影子。和那两位波兰人聊天，他们说波兰虽然已是欧盟国家，但在是否进入欧元的问题上争议不断。以波兰的经济体量如果进入欧元区，势必造成物价上涨。东方与西方，往昔与未来，似乎是总是波兰、捷克、匈牙利等东欧人纠结的地方。

波兰车站一景

列车一路向北，经过斯洛伐克、捷克，进入波兰境内后应该也经过了克拉科夫。凌晨3点停靠矿城卡托维茨，同包厢的波兰女乘客悄悄下车了。车窗外昏黄的灯光映照着有点破旧的建筑，偶有出租车驶过，在夜色里划出光晕的弧线。80年代有支卡托维茨矿工足球队访华，参加长城杯国际足球邀请赛，和中国队踢过球，不曾想20年后，自己会经过这个城市。

7点列车抵达华沙（Warsaw）。和阳光明媚、热闹又不失浪漫的布达佩斯相比，北方的华沙有点冷肃，加上是周日的清晨，问个路都找不到合适的人。我们下榻的Holiday Inn就在车站旁三五分钟的路程，太早房间还没有准备，就先去那里存了行李，再回到车站找麦当劳刷卡解决早餐问题。更迫切的问题是换钱，周末银行都关门，我们吃汉堡包吃出大闸蟹的节奏来，才终于熬到9点多隔壁大商场开门，去那里用一欧元兑3.85兹罗提的汇率换好了钱。波兰的旅程可以正式开始了。

科学文化宫

社会主义城市好像都很相像

在丑陋的火车站附近，你视线无法避开科学文化宫（Palace of Culture & Science ）。这个东东的形状中国人很好想象，就是把北京展览馆或者上海展览馆（中苏友好大厦）的主体建筑再放大一倍到两倍。没错，这是当年斯大林送给波兰的礼物，不过波兰人并不领情，批评它不协调破坏了周边的建筑风格，好比本来好好的猕猴山，突然住进来一只人猿金刚一样。登顶的门票好像是20兹罗提。俯瞰华沙全景，应该没有比这儿更好的地方了。从上往下看，怎么觉得华沙有点像十多年前的北京啊？主干道旁的建筑很多都是苏式的长排，后面跟着成排的火柴盒子。东北方的远处，有低矮的红瓦出现。我们知道那是老城，华沙人真正在意和骄傲的地方。

华沙主干道

在科学文化宫楼下宽敞的广场上，有个30多岁的女子牵着条狗，上来与我们搭讪。郝老师本来还以为偶遇异国情调，交锋两三回合就让给我了。我问她说不说英语，她说Yes，但接下去又叽里咕噜。好吧，那我也用中文跟你叽里咕噜。不知道她是在为自己要钱还是在为狗要饭，但她耸耸肩看着你的眼神分明在说：“你好意思吗？你怎么可以这样呢？”我既不是德国纳粹，又不是苏联红军，没到过奥斯威辛也没到过卡廷，我有啥不好意思的？

华沙马拉松

去老城。华沙景点并不很多，身上又没张趁手的地图，干脆打车。12兹罗提，到了近老城的地方车不走了。早上还空空如也的城市，这会儿却人头攒动。原来恰逢一年一度的华沙马拉松赛，终点就在老城外。天遂人愿，太阳也出来了，一扫清晨初抵时阴冷空荡的感觉。

华沙老城大概是全欧洲最年轻的老城了，至今不过60多年历史。二战时期德国蓄意为之，将整个华沙夷为平地。战后波兰人发誓要重建华沙，将原来老城所有建筑一模一样地复原。这是个浩大的建筑工程，更是个浩大的人心凝聚工程，光图片的征集回忆就花了一年多的时间，重建工作更是耗费十几几十年的光阴。华沙老城，已经变成饱经沧桑的波兰人百折不挠、威武不屈的精神标志。

老城广场

周末的老城人群熙攘，尤其是中心广场，颇有点罗马拿佛纳广场（Piazza Navona）的味道，四周巴洛克式建筑围起，中央被雕塑、游客和卖画的艺人占据，边上则是各家餐厅搭起帐篷招揽客人。木木喜欢人多热闹，而一热闹她就要吃点喝点，就点了最好的一家帐篷落座。对侍应生说来一份波兰饺子四人分享，侍应生瞪大眼睛好像我们四个走进鱼翅海鲜店合吃一碗油豆腐粉丝汤一样。马克吐蚊咽了咽唾沫继续报菜名：一份烤肋排，一份肉眼牛排，一份烤鳟鱼，一份烧野兔，四杯啤酒，甜点再说。

美女与饺子

波兰与中国最相像的东西一定是饺子了，无论形状到做法都几乎无异，唯馅心不同。波兰饺子也有各种馅料，这次吃的是怪怪的土豆馅，面粉裹土豆，那口味好一个粉字了得。主菜上来，中国人吃西餐永远特立独行，到最后木木的鳟鱼头在郝老师盘子里，郝老师的野兔腿在马克吐蚊嘴里，马克吐蚊的烤猪肋排沾着牛排汁等待阿德哥品鉴，阿德哥的牛排刀却被木木随手挥舞。侍应生看到彻底无语。

老城城墙

一顿午饭吃掉302兹罗提，拍拍肚子继续上路。老城不小，七拐八绕，如果有时间可以逛逛几个博物馆。路过一幢不太显眼的临街房，一看牌子居然是局里夫人的故居和博物馆。伟大的科学家也就生活在街头巷陌中。

帝王大道

离开老城，沿着一条东南向的大道走。很多外国游客记不住长长的波兰名字，只知道它的别名叫“帝王大道（Royal Way）。”据说沿着这条大道一路南行，可以到达波兰的前朝古都克拉科夫。从首都到首都的道路，当然就是帝王之路了。帝王大道从华沙老城到著名的瓦津基公园间约4公里，云集了华沙最著名的建筑——总统府、华沙大学、最高档的饭店、最有名的教堂。逛逛老城加一条帝王大道，你差不多可以说华沙这个城市算是到过了。

圣十字教堂

我们在帝王大道上寻找肖邦心脏的时候出了点状况。肖邦20岁就离开了华沙闯荡天涯，在巴黎去世后按其遗愿，其心脏被运回华沙圣十字教堂保存。我们一路走来，错把卡米利特教堂（Carmelite Church）误当做圣十字教堂，教堂里正在做礼拜，密密麻麻都是人，我们站在后面远远察看哪有肖邦心脏的痕迹。突然间只听牧师一声“阿门”，黑压压一群人齐刷刷下跪。郝老师受了惊吓，扑通一声也跪倒在地。阿德哥本来没当回事，扭头看郝老师倒了，想想那么大教堂就自己一个挺着也不是个事儿，干脆也倒吧。

最后还是找到了圣十字教堂。肖邦的心脏就埋在左侧第三根柱子下面。

肖邦的心脏就埋在里面

在帝王大道上路过一家兑换店，外面招牌上写着“WE SELL 4.02”。如此汇率令人心动，想到后面几天还要花钱，木木就兴冲冲进去。想不到换出来的兹罗提到手里就让人傻眼，才3.15的汇率。问外面不写着4点几吗？女营业员回答那是卖出价，你买入价就是这个。真是出门在外，换汇陷阱无处不在啊！木木气不过，与她争执半晌。正僵持间，吐蚊和郝老师久等不来，进去查问。小小的兑换间一下子挤进两个戴墨镜的高个子，给到那波兰女子很大心理压力。两人一左一右，一个说No Good，一个说Too Bad，波兰女子不得不说“那你们觉得什么汇率可以接受”，木木报出上午的价格，那女子详装查询了电脑市价，说“好吧，就这个价换给你，不过以后要问清楚哟”。此后两天，多处看到类似的汇率幌子，故意混淆买入价和卖出价的差别。因此提醒各位驴友，出门购汇，不管他外面写的什么，你先问他：“我给你这些，你换给我的有多少？”


齐格蒙特柱和老城广场

帝王大道走到Chmielna街就可以往西拐了，那里有很多酒吧餐厅，也正好是晚餐时分。在一家越南餐厅吃了牛肉汤粉，15兹罗提一碗，味道一点不比胡志明市的差。然后去家乐福采购点下酒物，Chmielna街到头又见到科学文化宫了。

回酒店歇息。匈牙利的葡萄酒、波兰的熏肠，还有中国带来的扑克牌。

第六天

华沙的第二个上午给了瓦津基公园（Lazienki Park）。如果在波兰要找一个既有文化积淀又有自然风光、既宜于聚会又适合独处、既远离尘嚣又便于到达、既幽静深邃又不乏人文情怀的地方，那应该就是瓦津基了。瓦津基地处华沙市区东南角，是波兰最后一位国王波尼亚托夫斯基的夏季行宫，1818年起向公众免费开放，成为华沙人最喜欢的散步场所。200多英亩的园林绿树成荫，是个天然大氧吧。中间有湖，被绿荫环绕更显澄澈宁静。瓦津基公园有不少建筑，为波兰王公贵族所留，多为白色，小巧优雅。最出名的算水上王宫（Palac na Wyspie），原来是国王游泳休息的地方，颇为浪漫地坐落在湖中心的小岛上，有一桥梁连接小岛和湖岸。网上或图书里说到瓦津基公园，十有八东篱把酒黄昏后九帖的是水上王宫的照片。

肖邦像

水上王宫

瓦津基公园的另一个代表作是公园西侧的肖邦纪念碑。雕塑造型大气，动感地表达了音乐的张力，肖邦的脸沉静而略带忧郁。这个雕塑已经是复制品，原作在二战时期被纳粹溶化了。夏天，这里经常会举行钢琴演奏会。我相信全世界最合适演奏钢琴的地方，就是在这里。

秋色瓦津基

公园随处一景皆如此

我认为瓦津基公园的建筑、雕塑都是陪衬，对游客来说公园本身的一草一木才是真正的价值所在。文字在这里是软弱无力的，只有通过图片，只有自己徜徉其间，去冲着那金色的落叶飘落草坪发呆，去听那秋风吹拂簌簌的树叶声，才能感受瓦津基的美。

出公园，坐两站公交车回到闹市区新世界（Nowy Swiat）。这里其实是帝王大道的南端，遍布雅致的店铺和咖啡馆。找了家烤肉餐厅吃饭。佩服洋人能把肉做得如此之柴，把米饭做出乐高塑料粒子的口感，还居然能在闹市街口开出像模像样的饭店。

讽刺前苏联的画，占据了整个大楼的墙面

回宾馆取行李，下午三点多的火车赴克拉科夫。车票40兹罗提。将近3小时车程。华沙与克拉科夫（Krakow）的关系，不太确切的比喻就是如同东京和京都。直到1596年，克拉科夫始终是波兰的皇室所在地，所以至今布满了中世纪的建筑和街道。克拉科夫人嘲笑华沙人的，当然就是根底浅薄少文化。

华沙郊外

火车抵达克拉科夫站时天色已晚，空中飘下雨丝，秋风已带凉意。我们下榻的宾馆值得郑重推荐：Red Brick Apartments Krakow，就在火车站与老城之间。在欧洲坐火车旅行的话，寻找宾馆最好考虑地理位置因素，我的建议是尽量靠近火车站，不仅来去方便，而且欧洲城市一般不大，基本不会发生住在北京西站还要琢磨怎么去雍和宫的问题。克拉科夫火车站离老城五分钟步行距离，车站出口与一个大商场相连。我们的酒店Red Brick Apartments Krakow，姑且称之为红砖公寓，就坐落在离商场2分钟、离老城入口3分钟的中间地带，实在是定活两便。一幢不起眼的老房子，是在欧洲电影里所看到的经典样子：中间是老式电梯，圆弧形的阶梯环绕而上，每个楼层四个门号。总共五楼还是六楼，客房都是原来住房改建而成，房间很大，全部装修一新，而且带厨房和厨具餐具。80欧一晚。

雨后的克拉科夫

先回车站大商场吃饭。商场三楼有一排“大食代”式的快餐店。选了个波兰快餐，菜都放在橱窗里，反倒少了正规饭店的表面文章：土豆泥、籼米饭、波兰饺子、熏肉肠、烤三文鱼、烤鸡、烤牛肉……人均差不多40兹罗提吃得饱饱。再去隔壁家乐福采购。厨房带餐具，怎么也要好好利用利用。面包、牛奶、培根、肉肠、鸡蛋、蔬菜色拉……还有一小瓶橄榄油和一桶冰激凌。

回到房间，窗外雨越下越大。远处的老城墙沉默在夜色中 ，墙内有建筑泛出光亮。照亮周遭夜空，也让牛虻般密集的雨滴划出橙色的线条。在多日奔波之后，我们要在克拉科夫住上三晚。

      

第一天

    身穿橙色制半夜凉初透服的俄航空姐笑盈盈地走来，仿佛一面红旗在飘荡。虽然是被动的选择，但奔赴东欧共人比黄花瘦产主义红色之旅，实在没有比搭乘俄罗斯航空的飞机更有象征意义了。谁说俄航不好？天地转，光阴迫，马蹄疾，空客330早已取代了图154，俄罗斯也不再叫苏联。
 

       此行马克吐蚊率郝老师、阿德哥和木木，四人组共赴前社会主义国家，探访红旗落地20年后的东欧大地。

红色之旅

简单行程如下：

第一天，        上海经莫斯科转机，飞抵匈牙利首都布达佩斯。

第二天，        布达佩斯。

第三天，        上午布达佩斯，下午火车赴红酒城埃格尔。

第四天，        半天时间在埃格尔，下午回布达佩斯，转夜行火车北上波兰首都华沙。

第五天，        华沙。

第六天，        从华沙赴波兰古城克拉科夫。

第七天，        奥斯维辛。

第八天，        克拉科夫。

第九天，        从克拉科夫飞赴德国首都柏林。下午游柏林。

第十天，        柏林的时间紧迫。傍晚火车从柏林赴捷克首都布拉格。

第十一天， 辛苦一点，从布拉格去波希米亚小镇捷克克鲁姆洛夫，享受伏尔塔瓦河边的宁谧小镇。

第十二天， 回布拉格。

第十三天， 布拉格。

第十四天， 从布拉格到布拉迪斯拉发。它们曾经属于同一个国家，现在却变成了两个国家的首都。

第十五天， 早晨离开斯洛伐克，火车赴布达佩斯，再转机从莫斯科回上海。

第十六天， 借用旅行社套话一句：“回到温馨的家”。

再见列宁？列宁，我来了！

之所以制定这个行程，是因为波匈捷是前社会主义历史上最有戏剧性和代表性的三个国家，他们与苏联的关系不仅涉及意识形态，还有民族纠葛，在这短暂的几十年间也从来不曾消停。而柏林，因为一堵墙成为东西方冷战的经典标志。如果你研究地图，会发现无论从陆路还是空中，从社会主义中国起步，经蒙古进到俄罗斯，再到波匈捷和德国，社会主义国家的版图是紧密相连的。今天，那边已经“再见，列宁”，只有我朝还“彩旗飘飘，红旗不倒”，我等四人组立志，非要把革莫道不消魂命火种再次带回马列主义的发源地播撒燎原。四人组兴致冲冲杀进俄航机舱。飞机起飞，阿德哥才一拍脑袋，大叫一声说忘了最重要的一件事。

四人面面相觑：“何事？”

“红旗忘记带了！”

飞行九小时到达莫斯科。想不到当今全球消费水平最高的城市之一，居然还用着这么一个陈旧狭小的机场。难不成是穿越时光隧道来到苏联了？飞莫斯科的人穿过一个门洞出去了，转机的排成长长一队，一个伟岸的老太太如张飞守着长坂坡一样守着转机的门洞，但办票的动作又看上去像慢镜头重放。我一度非常担心，感觉应该提前一天飞过来办还来得及。过了这关之后是安检，履带边上放着一箱子塑料鞋套，心想这事俄罗斯人想得还是周到。刚把鞋套在鞋套上，安检的大叔叽里咕噜让我脱鞋。这才明白这塑料套子是用来套脚的！过了安检我提着抽去皮带的裤子不用转身就直面门洞外的候机厅，那里人来人往，我感觉是刚从一间没有门的厕所里跑出来一样。

这个机场的候机厅不是弧形的就是圆形的，我之所以不肯定是因为当我像田径运动员那样兜了一大圈之后发现是走不通的死路。圆弧跑道边众多的免税店其实是一家店，因为每家的货品都是一样的。我总算在一个角落找到一件独特的东西，是仿套娃瓶的伏特加。我好奇地一出手就把这瓶34欧元的酒给碎了，碎玻璃和酒液撒了一地。两三个服务员围上来要我买下来。我让他们自己看看，我倒希望这是颗手榴弹，可这套娃塑料瓶盖的封签早被撕开了，任谁拿都会脱落的。他们除了BUY这个词好像不会其他英语了，直到一个经理模样的人过来仔细研究了瓶子之后承认是他们的问题。于是我就带着两脚伏特加的淡淡香气上了去布达佩斯的飞机。

布达佩斯，我来了

约莫2小时的飞行，抵达布达佩斯（Budapest），已是深夜时分。面临的第一个问题就是换钱。出门右手边就是money exchange。一欧元兑245福林。大概是这个数字比较刺激，大家都有点冲动想掏皮夹。我记得攻略上说这家是最宰人的，而且机场从来无便宜的道理，所以作出个大胆决定：直接进城，钱的事明天再说。

机场外有买出租车票的柜台。这是我最放心的模式。24欧元到宾馆。进市区的道路并不宽敞，但整洁有序，夜色沉静。临近市区，更有古旧建筑出现。下榻Boutique Hotel Zara，网上订好的四星，就在佩斯城紧邻多瑙河自由桥。出门远行头一件愉快的事就是在经长途飞行后，在第一家旅店的床上躺下的刹那。不过这次躺倒还有一桩小心事：刚才进宾馆前望了一眼隔壁一家money exchange。店早已关门，但里面幽暗的显示牌上是一欧元兑201福林。那一瞬间的感觉就像我们四个人分别遇到四个匈牙利小偷一样。

    这里到底是匈牙利，还是是凶牙利？

第二天

在家里再不注重早餐的人，出门也希望酒店的早餐好一些。Boutique Hotel Zara的早餐绝对不会让你失望，我们讨论了一下那粉答答的玩意儿到底是鹅肝酱还是鸭肝酱，同时把午餐的胃纳一并捎上。吃完早餐头等大事就是换钱。涯到9点，我们出门转弯去找凶牙利小偷。正巧店员刚进门，头一件事情居然是拿支荧光笔在玻璃显示牌上描描画画，201的0上加了一横，一下子就变成了281！感动得郝老师恨不能上去帮忙把2也改了。我们用一欧元兑275的买入价换好钱，再折回酒店做第二件事：买布达佩斯卡。

坐上轻轨就出发

事后证明布达佩斯卡是一个狡猾的促销产品。48小时卡6300福林。倒不是价格问题，而是这张卡除了市内交通全免外，只提供部分博物馆和餐厅的折扣而不免费。什么样的博物馆有折扣？折扣多少？你就是查他们的网页也得不到具体信息。所以建议没有博物馆癖的驴友只购买一日或两日的交通通票即可（2000多福林），有博物馆癖的也在购买前索要布达佩斯卡的小册子看一看具体的打折情况。反正我们买了布达佩斯卡后，但凡某目的地超过我们视线300米或两个街区，郝老师就一挥那张塑料卡片，说“我们坐一站地铁吧”！木木则忙着计算坐了几趟车去了几个馆，抵消了6300福林里的多少钱。后来我们在布达佩斯走了那么多地方，完全归功于布达佩斯卡的激励。

自由桥

布达和佩斯其实是浦东浦西两个城市，被柔美的多瑙河隔开。我们走出酒店在自由桥上拍照时，郝老师还不相信这就是大名鼎鼎的多瑙河。大概这条河名头太响，潜意识里不绕上三个大湾甩出几米浪花溅湿他的衣服就不够多恼。

国会大厦

头一个要搞定的景点是国会大厦。它单独坐落在佩斯一侧的北端，无论地位感还是距离感都比较孤傲。听说要排队，还算去得早，可还是看见一左一右两队人。左边未预约的倒是在放人，右边预约的却老老实实呆着。一问才知那奇怪的规定：未预约的游客每组可派一代表进去买票，票上会印好预约的时间，然后你再到预约的地方等那拨的时间入场。门票3200福林一人，不是一般的贵！木木代表进去，怯生生递上4乘3200共12800福林，还有4张布达佩斯卡，希望能回来点银子。不想柜台里钞票全收，布达佩斯卡全退！预约的时间是12点，中间还有促狭的一个小时。我们遂在广场上闲逛。这个广场的名声一点都不逊色于国会大厦本身。1956年，布达佩斯爆发了声势浩大的群众 ** ，随后演变为流血冲突。10月24日和11月 4日，苏联两次派兵镇瑞脑消金兽压，史称“匈牙利事件”。曾经有数百人在这个广场上中弹牺牲。今天，国会大厦墙上枪眼宛在，还有一面被挖去了中间红星的社会主义匈牙利国旗在广场上飘扬，纪念1956年匈牙利事件牺牲的人们。

这里就是当年流血的地方


国会大厦内殿

12点进场。一拨人被一个导游引着，后面则有个帅气如米勒的安保殿后。国会大厦于1896年开工，到1904年完工启用，历时8年，整幢建筑除了用了40万块砖和100万块珍贵石材以外，还用了40公斤的黄金为建筑材料，而且那时已经全面采用了电灯、电梯、机械通风、冷暖空调等先进设备，可想当时的奢华程度。但如果与英法意等老牌西欧国家的宫殿相比，奢华度上还是稍欠火候。由于此幢大楼还是为现今国会所用，所以安保工作严格，我们一个厅堂一个厅堂看过来，米帅寸步不离。我想离队去上个洗手间也没找到机会和方位，只好憋着一泡尿悻悻而出。

下午的时间就留给佩斯。先去吃饭。布达佩斯的公共交通相当便利，三条地铁加上轻轨网，基本覆盖全市区域。其中最老的黄色地铁线贯穿佩斯的主大街Andrassy ut，从多瑙河边往东北向延伸直至英雄广场。

Menza餐厅

Menza是Lonely Planet里大力推崇的餐厅，驴友说好话的也不少。这里我要泼泼冷水——实在乏善可陈。装潢完全没有LP里所写的那么有情调，菜也一般，猪肘也就薄薄两片，玫瑰鸭腿肉很柴，等我们后面几天有了比较，才知道Menza已经名声在外，不值一去了。对匈牙利菜的第一印象不佳，晚上就下榻酒店对面的泰国餐厅喝冬阴功汤吃大头虾去了。

恐怖博物馆

博物馆门前都是遇难者的照片

Menza出来往前走不远（郝老师坚持要用布达佩斯卡坐一站地铁），就到了恐怖博物馆（Museum of Terror）。Andrassy ut60号，这里二战时是匈牙利纳粹政府的所在地，二战后又变成了社会主义匈牙利的秘密警薄雾浓云愁永昼察机关AVH的总部。博物馆的介绍上说，这里见证了20世纪匈牙利两段羞耻的悲剧时代。博物馆的建筑呈四方形，中间一个高高的天井，确实阴森可怖。天井里放着一辆苏式坦克，墙上贴满了50年代末被处决者的相片。展馆的二楼三楼控诉纳粹，四楼到六楼控诉某主义。史料翔实，图片、实物、录像俱全。56年事件导致匈牙利总统纳吉被处决，那段被审判的录像令人唏嘘。恐怖博物馆，用布达佩斯卡打折1440福林。

英雄广场的雕塑

继续坐地铁。布达佩斯的黄色地铁号称是欧洲第一条地铁，车厢陈旧窄小却有情致，每500米就是一站路。来到英雄广场（Hosok tere），好像很多城市都有类似的广场，算不上什么名胜古迹，但半弧形的建筑气势雄伟，雕塑也很有质量，在广场上翻翻跟头晒晒太阳还是很爽的。广场后面就是城市公园（Varosliget），绿荫婆娑，小溪潺潺，颇可一游。绿树掩映中有一些古旧建筑已辟为博物馆，单建筑本身就值得一看。

农展馆外过目不忘的美丽

城市公园西北角，就到了大名鼎鼎的露天温泉浴场塞切尼（Szechenyi Furdo）。匈牙利是有名的出温泉的地方，无论如何也要感受感受。在门外地摊上买好中国产游泳裤，浴室票2790福林（布达佩斯卡无效）。男更衣室和女更衣室都有个狭长走廊，对应在一条直线上还不设屏风。我拉开男更衣室的门想跟后面阿德哥讲几句话，管理员着急让我关门，那边深处一位老兄光着屁股晃晃悠悠就过来了。

塞切尼温泉

塞切尼之美，在于露天温泉的外围是一圈黄色的典雅建筑，在夕阳的映照下呈现靓丽的金黄色，令浴客在温暖的水中陶然迷醉。身边有老头子泡在水里下国际象棋，重现电影《布拉格之恋》的经典一幕，也有东欧美女曼妙水中，堪可养眼。

提醒一句，最好自带毛巾，不然的话电吹风吹吹头发可以，要把全身吹干太费功夫了。出了浴室，天已寂暗，本该找地方吃饭。有了布达佩斯卡就心无忌惮，决定横跨布达佩斯市，去布达山看夜景！

布达佩斯夜景

布达和佩斯，佩斯在东，一片平地，商业发达；布达在西，有个山丘，是皇宫贵胄之地。我们抵达布达山下，坐缆车上山840福林，布达佩斯卡无效。其实山也不高，两边都有道路可上山，绝无坐缆车的必要。从布达山顶眺望多瑙河和佩斯，就好比在金茂大厦上看外滩，在景山上看故宫，在伦敦眼上看泰晤士河。即便你白天来过这里，晚上也一定要再来一次。灯火璀璨的链子桥让多瑙河也熠熠生辉，流波暗转。更加难得的是，这样的赏景之地搁在中国一定人满为患，在布达山上却自在安详。你可以坐在临山的长椅上眺望美景，发上一小时的呆，绝无旁人会来打扰。

郝老师就是冲着美景发了半小时呆后，点根烟点点头说：“嗯，下面就是多瑙河。”

第三天

虽然花一个白天游览布达也算不上怎么宽裕，我们还是决定上午出趟远门，去南郊的雕塑公园（Szobor Park）。交通的话在闹市区搭乘公园班车每天只有一班，价钱也暴贵，因此还是去到城南的老火车站坐150路郊区汽车，开上半个小时，经停20多站，其中很多站是在一片山坡的别墅区里转悠。这些别墅虽谈不上规划整齐，年代上也新旧不一，但幢幢悠然独立，掩映在灌木、草丛和树林之中。生活在这里的人一定比佩斯人悠闲。

雕塑公园

雕塑公园在一片荒郊野地里，这里面的陈列则曾经在布达佩斯的闹市风光过一阵子。这些巨大的雕塑都是前社会主义时期的作品，要么是苏联或匈牙利的领袖塑像，要么是工人或军人的革莫道不消魂命造型，都是体量巨大、硬桥硬马的作品。1989年东欧剧变后，这些“主旋律”作品一概被扫地出门，堆积在这里作为历史的记忆。公园最外侧的高墙上是两只大皮靴的残体，一只估摸也有个把人高。这究竟是哪个厮的脚？马克思、恩格斯、列宁斯、大林？四人组乱猜一气，正确答案是“斯——大林”的。当年斯大林的宏大雕像在布达佩斯落成，是件“救世主下凡”的大事，后来这尊大雕像被愤怒的布达佩斯市民敲掉了，头颅和身体已无觅踪影，只剩下这两只脚还在这里呈大八字状。


公园门口的招贴画

奋勇前进


这个叫啥方阵？

雕塑公园不大，这些雕塑加起来的总量不会比当年中国任何一个大城市的毛主人比黄花瘦席像多。用布达佩斯卡购票是1000福林，好像是打了七折，不过凭这个票根去历史博物馆可以免费，此乃后话。来这里的游客与其说是来欣赏艺术，不如说是来笑着和往昔道别。

斯大林只剩下两只脚了


那些雕塑让出的位置已经被美国式的涂鸦所取代

回城，在老火车站附近买了著名的匈牙利油饼，跟北京的油饼也没啥两样，合人民币七八元钱。建议不要把酸奶抹在上面，更不要加芥末酱或者辣椒酱什么的，有点大晴天穿套鞋配湿袜子的感觉，还费钱。又买了几片西瓜，居然就是那天的午餐了。轻轨车坐回布达市区，还是在链子桥边下，再次上城堡山（Castle Hill）。这回徒步，缆车可宰不到我了。

链子桥

这边风景独好

城堡山的白天和夜里是不同的。夜色宁静深沉，典雅华贵；白天则大开大阖，极目楚天舒，有气吞万里之势。城堡山被选为皇家宫殿所在地，诚非浪得虚名。皇家宫殿也同国会大厦一样，建筑横向铺开，以气势取胜。如今皇家宫殿已经变成了两个博物馆：匈牙利国家画廊和布达佩斯历史博物馆，均可用布达佩斯卡打折。我们进了历史博物馆，匆匆扫荡一番。从古罗马时期的文物到近代的照片和物件，包括14世纪贴了瓷砖的烤面包房，若有时间细细品味还是有点意思。

皇家宫殿

渔夫堡

出皇家宫殿往北走刻把钟，穿过一路的餐厅和咖啡厅，就到了马加什教堂（Matyas templom）和渔夫堡（Halaszbastya）。售票口在同一个地方，所以很多人就一起买了票。用布达佩斯卡是1130 福林。马加什教堂因马加什国王而得名，他曾两次在这里举行婚礼。教堂的外观削瘦挺拔，稍有特色，教堂内说实话也不过如此，过门而不入也未尝不可。渔夫堡就更有意思了。从售票口你看到的渔夫堡景象是如此奇特，好像七个小矮人把家搬到这里来了，迫不及待要买票进入。可当你兜一圈出来，会发现旁边还有一串相同的渔夫堡，而那边是不收费的。我们临走都没搞明白，到底那不收费的是后来仿造来忽悠人的，还是我们被售票亭给忽悠了。渔夫堡是为纪念中世纪布达渔民抗击土耳其人侵略于1907年建造的，简单概括就是迪斯尼动画片片头的现实版。在这边同样能俯瞰多瑙河和佩斯全景，心情没有不好的道理。

城堡山的建筑都耐看

城堡山不大不小，如果还有空余时间，不妨再往北走走，那里熙攘的游人很少光顾，更能于步行中感受宁静淡雅又不乏品味的老布达。

我们在城堡山上有一搭没一搭地闲逛的时候，心里已经打定主意不坐下午3点半的火车了。计划今天要去埃格尔，不过还是多留点时间给美丽的布达佩斯吧。走到最北角维也纳门（Becsi Kapu）的时候，匈牙利油饼的最后一滴油水都被消耗一空了。反正也不赶这班火车了，我们还是去喝下午茶吧。

纽约咖啡馆

纽约咖啡馆坐落在佩斯闹市区，这幢大楼前身是纽约保险公司，咖啡馆因此得名。如果你在布达佩斯只喝一次咖啡，那选在这里就没错了。大理石柱、金漆天花板、彩绘壁画、水晶灯饰，完全是王宫派头。据说当年这里也是文人雅士聚集之地，你若从马德里或巴黎写信到“纽约”，没准就直接寄到这里而不是美国的纽约市。咖啡馆晚上也供应高档西餐，但享受下午的咖啡时光也已足够，咖啡和糕点都很精致，四人花了25075福林，人均也差不多100人民币了。领位牌上写着请勿照相，不过客人随手按两张，服务生也装作没有看见。这样的地方，阿德哥宁可出钱拍照，抵得一杯咖啡。

多瑙河畔

这下真要离开布达佩斯了。去酒店取了行李，坐轻轨去Keleti 火车站赶19点多的火车。经过精确计算，我们48小时的布达佩斯卡在差不多36小时的时候就终于消化了成本。大家铭记着这张伟大卡片的鞭策，带着一脸的满足“跨上奔驰的列车”。下一站：红酒城埃格尔（Eger）。

火车往布达佩斯东北行进2小时（车票2160福林一张），就到了埃格尔。黑灯瞎火下车，发现自己下的不是站台而是铁轨旁的碎石路，阿德哥郝老师连呼搞错，怕是遇到了铁道游击队。其实欧洲的很多中小车站就这德行，坐火车与坐公交几无差别。

    到小镇中心还有两公里的路，叫出租1000福林过去。空旷的大地已经夜色深沉，四下寂静。大家想象着小镇上万籁俱寂的情形，郝老师已经把两包方便面放在了随身的包里，木木也做好了两听八宝粥打发一顿正餐的准备。阿德哥没有方便面也没有八宝粥，思忖着问酒店老板讨几片干面包应该有戏。车拐了两个弯，在一幢雅致古朴的老房子前停了下来。这就是我们预定的埃格尔最有名的酒店Hotel Senator-Haz。四人组同时欢呼：这里有灯有声有酒香！酒店门前摆满了露天台面，柔和的灯光下十几座客人推杯换盏，大快朵颐，欢笑之声不绝于耳。我们来得正好啊！

夜光下的酒店

Hotel Senator-Haz酒店总共只有11间客房，80欧元一天，不早下手根本没戏。它出名是因为这栋八角形房子300年的历史和扼守小镇要津的地理位置。我们也来不及细品酒店，放下行李洗把脸，跌跌撞撞转着楼下往下冲，生怕厨师下班从后门开溜了。

晚风有点凉，不过灯光照得有些暖。吃什么？匈牙利特色红烩小牛肉（Gulash）。喝点什么？当然是埃格尔最最有名的公牛血啦！

（八年前的旧作，以此庆祝南非世界杯——第一次在冬天举行的世界杯开帘卷西风幕）

2002年6月18日的夜里，所有热爱意大利足球的人都被愤怒裹卷。如果有飞机可以劫持，一定会有疯狂的勇士跳将上去，直奔汉城最高的建筑，为世界杯点燃最壮观的火炬。

在这一夜，意大利队没有抵挡住韩国队和厄瓜多尔裁判的双重绞杀，带着无尽的冤屈和遗憾告别了韩日世界杯。而在此之前的小组赛中，意大利队已经饱受平庸、低劣以至恶意裁判的磨难。世界杯成了一个医院，意大利人终于招架不住一群庸医的轮番手刃，站着进来，躺着出去。在全无利害干系的遥远中国，新浪网站已被唾沫淹没，一片“韩国去死”的咒骂声，百分之八十二的球迷断定，韩国人胜之不武。了结了也罢，解脱了，意大利人，这届和裁判斗争的世界杯终于结束了。

在这一夜，有多少意大利人伤心欲绝，有多少热爱意大利足球、热爱公平竞赛的局外人为之黯然神伤。

1982年西班牙世界杯官方招贴画

我，就是其中的一分子。和好球友通长长的电话，宣泄那种愤懑的感受，互致“节哀顺便”，然后关了灯，在黑暗中回想那惊心动魄的一幕幕：在什么时候的哪个环节，如果那样而不是这样，情形也许就全然不同。这种事后诸葛的断想，间以摇头和叹息，最终被沉重的睡意取代。而这一夜，注定时时惊醒，不会踏实。

这样的感受，已远远不是第一次。1994年世界杯，意大利队在决赛中遇到巴西队，120分钟战平，最后点球决胜，意大利失败；1998年世界杯，意大利遇到东道主法莫道不消魂国，又是点球被淘汰：2000年欧洲国家杯，意大利决赛再战法莫道不消魂国，1比0领先的比分一直保持到终场前30秒，最后被幸运的法莫道不消魂国人扳平并在加时赛中金球胜出。命运，似乎永远和意大利人过不去，永远有一串糖果在他们面前晃悠，可一张嘴，糖果就无影无踪。

马德里

和意大利人一起饱受这样的煎熬，已经整整20年；期待意大利足球赢得一次世界冠军或者洲际冠军，已经整整20年！

1982年，中国人真正认识了世界杯，认识了世界足球。1978年的阿根廷世界杯，中央电视台只对决赛一场作了录象播出。而1982年的西班牙世界杯，中国队在文瑞脑消金兽革后第一次参加世界杯预赛，得到了和今天的意大利人一样愤懑的结局。而这一届的世界杯决赛周，中央台对大部分比赛作了直播或录播，让中国的球迷真正开始了与世界杯的第一次接触。那时的中国球迷就象食不果腹的灾民走进城里的高档馆子，面对满桌没见过的珍馐美味不知如何下箸。酒过三巡才回过神来：感情巴西烤肉最美味，巴西桑巴最迷人，巴西足球世界第一！球在巴西人的脚下颠来传去，就是不出边线，就象银枪杆在京剧武生的手上臂膀肩头腰际飞来转去就是不旁落，这样的球队，一定就是世界冠军！

巴塞罗那

所有的中国球迷都这样坚信不疑，包括我，一个十几岁的初中生。其时正逢暑假，球赛却看得断断续续。在巴西复赛迎战意大利的前夕，我第一次坐上火车，第一次去我梦寐以求的北京。这是以优秀的考试成绩，从父母那里换来的暑假礼物。第一次出远门，世界充满惊奇。火车喀嚓喀嚓的声音，在我听来是那么悦耳。排排树木呼啸而过，似有小鸟在林中低语。那铁轨的远方，有我朝思慕想的天莫道不消魂安门和颐和园。

火车日夜兼程。睡梦被清晨车厢的广播搅扰，车窗外已是旭日东升。懵懂中躺在晃动的车厢里听广播，真是别样的感受。但是我没法不惊醒，因为广播里的消息令人错愕：“在昨晚进行的世界杯复赛中，意大利队出人意料地以3比2淘汰夺冠热门巴西队，打进了四强。”

意大利对巴西的世纪经典大战

巴西队，输给了意大利？输给那支小组赛三战三平、如履薄冰的蓝衫球队？他们在欧洲区预赛中也跌跌撞撞，他们的守门员已经40岁，他们的主力前锋因为赌球已经两年没有在绿茵场上露面了！我知道自己没有听错，但我不知道这一切何以发生。

到了北京，住在舅舅家里，迫不及待地想看看武生手中的银枪杆怎么会倏然跌落。

多少年之后，我都固执地认为，那是我有生以来所看到的最伟大的——不仅仅是足球——最伟大的体育比赛。巴西人依然强大，他们占据了绝大部分时间的主动权，他们脚下的足球，依然很少滚出边线，但他们遇到的，是比他们更聪明的意大利人。论技术，论体力，意大利人似乎都不是对手，但他们不急不忙，逆来顺受，却又绵里藏针，处处暗伏杀着。你挥拳过来，我一掌挡开；你再出重拳，我闪身让过；你拳疾如雨，我稍受点皮肉之苦也无妨。可你急攻之下必有疲劳喘息之时，我早等你在此，一记钩拳而去，笑看庞然大物，轰然倒下。

罗西攻入决胜一球的瞬间

可惜毛主人比黄花瘦席他老人家不喜欢足球，不然意大利一定是他的最爱： “山下旌旗在望，山头鼓角相闻，敌军围困万千重，我自岿然不动，早已森严壁垒，更加众志成城，黄洋界上炮声隆，报道敌军消遁。”

智慧、耐心、信念，可以打败更强大的敌人。这是1982年的意大利队给一个14岁的中国男孩上的人生课程。从此以后，对意大利足球倾心相随，致死不渝。

梦游于整个小组赛上的意大利队突然在这个清晨觉醒。而其他熬了整夜的球队此时已经气短三分。蓝衫军团势如破竹，半决赛2比0再克波兰，与西德队争夺大力神杯。还记得那天半夜，我和表兄瞒着舅舅，偷偷爬起来看球。即便在意大利射失一个点球的时候，我都丝毫没有动摇过意大利夺冠的信心。果不其然，意大利下半时连下三城，3比1力克西德，夺得了她历史上的第三个世界冠军。意大利一定不是当时最强的球队，但一定是当之无愧的冠军。

决战西德，罗西攻入第一球

那年北京的夏天分外美好。初到北京，就爱上了那里的酸奶。粗粗笨笨的瓷罐子，封上一张油油的蜡纸，用橡皮筋在罐口一扎。喝的时候用吸管戳破蜡纸，深嘬一口，浓浓的厚厚的甜甜的酸酸的，直恨当时还不知道什么是初恋的滋味。

每天清晨，我就带着一罐老北京酸奶上路，今天紫禁城，明天雍和宫；早上八达岭，下午十三陵。生活每天都充满新意，天从来都蔚蓝，水永远都碧绿。我还记得那时在日记里写下的一句：“北海波光粼粼，宛若群星挥洒银河。”落笔时的感觉，直逼保罗 罗西潇潇洒洒射穿巴西人球门的一刻。是的，这种恬淡的幸福背后，是我对意大利夺冠的暗暗欢喜，是我看到自己崇拜的老师，一举夺得了优秀园丁的最高荣誉，手中的书本，似乎也散发出淡淡墨香。

佐夫在40岁的高龄成为世界冠军队的队长

这样的感觉，从此再没有来过。20年，世事变迁，我已从弱冠渐近中年。意大利足球的征程充满坎坷。90年、94年和98年连续三届世界杯，意大利都止步于残酷的点球淘汰；2000年欧洲杯，最后30秒被命运抛弃：及到2002年，意大利的对手除了命运之外，又多了狞笑不已的黑衣裁判。在韩意大战的第118分钟，面对安贞焕的头球攻门，队长马尔迪尼已无力起跳，看着皮球入网，深邃哀怨的眼神已无泪光闪烁。人老了，世界杯，从此与他天各一方。34岁的马尔迪尼与我同年，20年前他的前任佐夫高举起大力神杯的时候，他的目光肯定和我全然相同。今天，他不得不与自己的一个遥远理想凄然作别，而四年后，他的接瑞脑消金兽班人们，很可能出生于1982年之后，只曾在父辈的回忆中，依稀感受过世界冠军的风采。

欢庆时刻

意大利，今夜为你失眠。

明天，太阳依然生起。擦干眼泪，生活总还要继续。

作为球迷，我还不老，相信自己还可以再等上两个20年。待到再夺世界冠军的那一天，我一定再去北京，不，让我踏上意大利的国土，感谢14岁那个美好的北京之夏，感谢当年让我终生受用的人生课程。没有故宫长城，没有天莫道不消魂安门颐和园，没关系，罗马一定有酸奶。让我用长长的吸管深嘬一口，让我慢慢来告诉你，初恋的滋味。

 
（后记：四年之后，2006年德国世界杯，意大利夺得世界冠军。）

一片荒廖无边的空地，参差的树木枝影错落，挡住视线。尘土的地面上，堆满了日积月累的枯叶，干瘪发黄，和枝杈上的绿叶两相对应。我们疑惑地在上面走走踩踩，茫然四顾：“这儿哪里有入口啊？”

“美国人也这么想。”越南导游笑着，在我们旁边一米的地方，用脚扫开堆积的枯叶。褐色的泥土中，居然现出一块颜色极其相近的木板来。木板那么小，估计不比板凳的面积更大。正疑惑间，导游掀起木板，露出底下的黑洞。他双手撑在土地上，轻轻一跳，人就钻在洞里了，看上去就像被活埋了半个身子似的。然后，他在木板上重新盖上枯叶，双臂托举着，道声再见，身子往下一沉，只见那块木板随之盖回洞口。板上的枯叶受到轻微震动，自然地抖落开去，和周边地面的枯叶又完美地混杂在一起。一切，重新回复到我们刚才迷惑时的形态，四下寂寥，什么都没有。

地道口

大家都惊呼起来：这不是变戏法嘛！导游从底下又冒出来，得意地让我们每个游客都试试。瘦小的女孩子没有问题，有几个身高体壮的老外就不行了，其中还有美国人，腿一进去肚子就卡住，进退两难。一片哄笑中，越南导游毫不忌讳地说：“我们就用这个对付美国侵略者。”

美国人输掉越南战争，也许就是因为他们啤酒喝多了。

古芝地道——爱国主义教育基地

这里叫古芝（Cu Chi），在胡志明市（西贡）西北约60公里，但地处荒僻，再有经验的背包客也会选择跟随旅行社安排的一日游项目。而作为旅游景点，它确切的名字叫做古芝地道。在越战时期，这样的地道纵横交错，绵延达200公里，甚至挖到了美军第25师在湄公河三角洲的总部下面。作为越南共人比黄花瘦产党军队的藏匿处，游击队和村民经常几个月都生活在地下，把地面上的莽莽丛林留给美国人。之所以把地道系统建在西贡西北部，是因为这里离柬埔寨边境仅一步之遥，当时美军已经在柬埔寨驻扎，古芝是美军向西贡增兵的必经之地。越共经常从地下冒出来，向美军发动突然袭击。而等敌人回过神来，他们又一溜烟钻回到地底下去了。

这个密如蛛网的地道系统有的相连，有的只有孤零零的一段，随着战争过去了三十多年，很多细节已经浑沌。听介绍说地道里有会议室、手术室、厨房，甚至新婚洞房，千万不要想得太浪漫，地下最大的空间也无非十来平米，一堆人在一起歇脚喘气而已，做些不得不做的工作而已。而连接道口与道口的地道本身，简直就是一种刑具。

失足定成千古恨

所有游客都迫不及待地想钻一钻地道。导游在上面说这一段总长100多米，每隔20米有个出口，谁吃不消了随时可上来。没人听他的，100米就是爬也爬过去了。等进到里面才知道厉害。地道的高度仅够你蹲着行走，估计只有京戏里演武大郎的演员才能胜任。在越南南方这样的热带雨林地区的地下，你半蹲着身子，头顶着前面人的屁股，同时自己的屁股被后面人的头顶着，周边的空气浑浊燥热，不挪步已是头昏眼花，挪几步则双膝酸软。你想爬吧，趴到地下觉得还是蹲着走少受点罪；你蹲着走吧，恨不得立马趴在地上。就这么挪了第一个20米，绝大多数的游客已经投降，乖乖从出口出去了。听到头上有人骂骂咧咧：“这不是让武二郎扮武大郎嘛！”我呵呵笑完，咬着牙继续武大郎之旅。地道弯弯绕绕，这才意识到更大的问题，在拐角的地方灯光没有了，而这正是战争时期的常态。在一片黑暗中，站不能站，汗水淋漓，两腿酸胀，茫然无措。

等我从100米的终点出来的时候，简直有完成了马拉松赛的自豪感。此后的很长一段时间，我觉得自己的左腿在右边，右腿在左边。

胡志明市的看车人和小摊贩

当年美军为了搜寻地道，动用了很多手段，比如用出动狼狗搜寻道口。有些树桩是被挖了小洞作为换气口的，越南人在那里抹上胡椒或干脆用美军的衣服涂擦，以此迷惑嗅觉灵敏的狼狗。后来可能不堪其扰，美军动用B52轰炸机进行地毯式轰炸，至今还能看到丛林里有巨大的弹坑。如今，古芝地道已经成为越南爱国主义教育的基地，而对外国游客则如改革开放前期的中国一样，收取数倍于本国游客的高额门票。天真的美国游客参观时不时发出my godness的惊叹，难以相信自己的父辈还在这样诡异的地方与这样狡黠的民族战斗过。这场猫与鼠的较量的真实面目究竟如何，当然也不能偏信一家之言，但我能想象得出在殊死之争的战场，作为异乡人的美国士兵的痛苦、彷徨和恐惧，以及作为弱势一方，越南战士在家门口所付出的惨痛代价。

统一会堂前的草坪

战争已经过去了整整35年。西贡被解放后改名胡志明市，如今的这座东南亚大都市，就像她的两个内涵截然不同的名字那样纠结：精美豪华的殖民时期法式建筑与凌乱杂陈的民宅；轰鸣的摩托车大军与孤独的挑担小贩；服务专业、收费昂贵的法式餐厅和三五元钱就能果腹的街边食肆；市中心美丽优雅的西贡河岸和下游破败肮脏的岸边环境；各处高扬的红色国旗、胡东篱把酒黄昏后主席像和对此习以为常、忙着在红旗下赚钱的新一代越南民众……

这辆中国造的坦克攻陷了总统府

战争的回忆，无论对当地人还是外国游客，似乎已经成了生活或旅行的调料。当年的南越总统府，如今叫做统一会堂，历史镜头中率先冲进来的两辆中国造的坦克，依然停在门前的草坪上。离统一会堂不远，有个战争罪行纪念馆，是由当年美军情报局大楼改建的，虽然布展方式陈旧，但依然值得一看。

战争罪行纪念馆内的美军飞机、坦克和大炮

纪念馆不大的广场上堆满了美军撤退时遗留下来的各式飞机大炮。馆内的图片展引来许多西方游客的惊叹，仿佛在教育他们的先辈曾给这里的人民带来多大的灾难：被美军士兵戏虐地提起的身首近乎分离的越南军人的尸体；面对美军的枪口苦苦求饶的越南反抗者；受生化武器影响出生的怪胎儿童；成堆成堆遇难者的尸骨……在广场的一个侧角，还陈列着一个仿制的监狱模型。这个名叫“虎狱”的监牢是当年南越政府处置越共人士的地方，这里有各种非人的刑罚伺候。监舍窄小阴暗，几乎只有一个床铺和一只马桶的空间。更有一种铁丝做成的容器，类似鸡笼，体积只容一人横躺在里面，丝毫动弹不得……

地笼

这就是越南共人比黄花瘦产党人为了取得民族独立和自由所付出的代价。不过在古芝，我也看到过越共人是如何对付美国士兵的。很多看似平整的土地其实机关暗伏，一不小心踏上去就掉入陷阱，下面是一排尖利的竹茅伺候，足以刺穿你的五脏六腑。这些本来用于对付野兽的笼具五花八门，甚至有专门针对阴有暗香盈袖部的暗器。所有这些手段已经超出了简单消灭一个敌人的成本，体现出人性更嗜血、更阴毒的一面。面前的这一切令人唏嘘，但并不令我惊愕，早在柬埔寨金边的堆尸陵纪念馆里，我已经领教太多了人类在折磨同类上的想象力，只是在那里，施刑者变成了共人比黄花瘦产党人，是红色高棉，是毛主人比黄花瘦席的好学生波尔布特，受刑者则变成了普通的知识分子、老师和学生，甚至只是一个戴眼镜的人。

纪念馆内一个被俘者的照片

欧洲中世纪也多有 ** ，但面对现代的东南亚人定会甘拜下风，是那里的人更野蛮吗？中国人对越南始终有些成见，因为在上世纪七十年代末，越南与中国突然从战友变成了敌人，他们用来对付中国人的武器弹瑞脑消金兽药，分明都是中国制造。越南人好像也很冤枉，背上了好战的恶名，整整四分之三个世纪，从来不曾消停，和法莫道不消魂国人打，和美国人打，和自己人打，和柬埔寨人打，和中国人打……以至和平后的越南为了改善形象，提出一个现代的口号，叫做“越南是国家，不是战争”。如果说越南打法莫道不消魂国人是为了独立，打美国人是为了统一，那么打柬埔寨就是因为野心了。就像日本曾经有建立“大东亚共荣圈”的梦想一样，长期以来越南始终有建立“中南半岛联盟”的梦想。所谓中南半岛，其实就是旧时代的法属印度支那，涵盖了今天的越南、老挝和柬埔寨。历史上看，越南虽然不比邻近的东南亚“大国”泰国，但在一千多年前脱离了中国的版图之后，也曾经南征北战，把老挝和柬埔寨归在自己的统治之下。因此，重新恢复中南半岛的核心地位，不仅可与泰国成犄角之势，而且也算得上是“民族复兴”的宏伟大业。正是这样的动因，让已经饱经战乱的越南不顾民不聊生的现实，出兵处于更为混乱状态的柬埔寨，这有点像一个被人打家劫舍的穷人，一怒之下去抢夺比他更穷的人家。结果可想而知，比他更穷的那家人家当然抄起板凳反抗，并且惊动了街坊里最大的邻居——中国不乐意了，这才有了1979年围魏救赵式的所谓“对越自卫反击战”。越南人明白了，这条街坊里的事，即便发生在自家门口，也由不得自己说了算。1986年，越南仿效中国实行改革，并主动向中国示好。1989年，越南比原计划提前一年从柬埔寨撤军，并宣称无意“中南半岛联盟”计划。越南与宿敌美国建交，与中国恢复友好关系，电影《高山下的花环》在中国全面禁映，“对越自卫反击战”成为一个不得在中国媒体里出现的名词。

胡志明市的路边菜场

徜徉在胡志明市的街头，你会觉得越南人从长相到风俗乃至语言，都很像中国广西、广东两地的人。也难怪，自古以来这一片都被中原视为南蛮之地，越南历史上最大的苦主就是中国，为独立而战最悠久的对手也是中国。越南人勤劳，勇敢，会做生意，都像极了中国的南方人。这样的民族，只要给他和平，他就会创造财富，营建小康的和谐社会。

芹苴（网络照片）

胡志明周边可游的地方，首选是古芝地道和西宁（Tay Ninh）高台寺的一日游。古芝地道展现了越南人在战争上的智慧，高台寺则展现了他们在宗教上的智慧。其距离的咫尺之隔，其境界的天壤之别，令人叹息。其余值得游览的地方，当属湄公河三角洲地区。中国的澜沧江从青海高原出发，奔腾激荡出了国境，就更名为湄公河，波澜壮阔地一路向南，直到胡志明市，从那里汇入南海。湄公河三角洲之于越南，就如长江三角洲之于中国，真是草丰水美的鱼米之乡。对于从胡志明市出发的湄公河三角洲旅游项目，要稍加细心选择，有些一日游看似节省时间，但好酒往往藏在深巷里，个人推荐的是芹苴（Can Tho），在那里湄公河本身成了水上集市，小舢板飞来飘去，大米换水果，水果换猪肉，生活就是这么一桨一桨划出来的。


湄公河上


隆海海边

我们没有时间去芹苴，又不甘心在胡志明市厮守，决定去海边。胡志明市的地理形态酷似上海，也有一条河穿城而过，也是临着大海却不太容易看到海，那么就稍稍走远一点。百余公里外的头顿（Vung Tao），算得上是西贡人的海边后花园。坐气垫船一个小时，10美元还打不住，在越南绝对不是便宜的消费。好在到了头顿港，海风低吹，空气高爽，胡志明市的燥热顿消，连原本烦人的摩托车也多出几分浪漫来。这里已经有一些高档酒店在兴起，但平民百姓依然能在漫长的海岸线上找到自己的乐子。

头顿海堤的午后

出了港口，海堤很长，游人们三三两两坐在海堤上。堤内是宽阔的马路，马路另一头是成排的食肆。我们到的时候是下午，没到饭点，食肆提供炸鱼丸、炸豆腐、烤鱿鱼之类的小吃和椰子汁，你可以点好了之后去对面的海堤上坐着，店家一会儿就会过马路把做好的小吃饮料送来。忘了多少钱了，总之是我所经历过的最便宜的海边消费。我们决定先不去宾馆了，让苦求要做这单生意的出租车司机过会儿再来。喝完一杯椰子汁，最舒服的动作就是仰天躺倒在海堤上，看云卷风舒，听耳畔三五越南少女银铃般的笑声。

这是一个国家，而不是战争，真好。

如果一群狂蜂向你袭来，怎么办？最好的办法是不用理睬，径直往前走。狂蜂呼啸着从你耳边绕过的能力远远高出你的想象。这样的感受，你在越南大城市穿马路时就能遇到，那狂蜂就是摩托车。这座城市有1000万人口和400万辆摩托车，从日本本田到中国力帆，说你若有了摩托车才会有女朋友。即便我等见过车潮大世面的中国游客，在穿马路时都不免两腿哆嗦。不过，那些越南车手的技艺真是了得，在飞速行进中用余光瞄你一眼，就看透了你的心思，不动声色，不减速度，手腕微微一抖，车就轰鸣着贴着你的前胸或后背闪过。等尾气散了你才惊喜地发现：自己居然还毫发无损地活着。
 

经典景观  

这座年轻而充满活力的城市却以一位逝去的老人命名，叫胡志明市（Ho Chi Minh City）。但许多当地人和外国游客依然喜欢叫它以前的名字——西贡（Saigon）。有人说，孩子的名字叫多了就顺，会决定他的未来。叫狗子的长大就成了狗子，叫大牛的长大就是大牛。城市不知道会不会这样。反正在这座城市的邮政局参观的时候，这种纠结愈发明显。地面铺就精美的印花地砖，两侧的雕饰色泽艳丽，形态繁复，一片欧洲气派。而大厅的正中央，却悬挂着共和国创始人的头像，一位慈眉善目、和蔼可亲的亚洲老头。这种搭配乍看显得不和谐，再看又觉别有味道——既然中国茶到了欧洲可以放糖喝，葡萄酒到了我们亚洲就自然能兑上雪碧，社会主义制度也可以嫁接点资本主义元素，或者倒过来，资本主义运作加顶社会主义帽子。
 

邮政局大厅  

总之在这里，抬头认得胡志明，低头只身是西贡。

西贡的历史不长，到了19世纪成为法莫道不消魂国殖民地后才得到长足发展，成为重要都市。至今城市的区划还仿照巴黎的做法，以数字分作十几个区，而最吸引外国游客的主要是1区，那里云集着一片殖民时期的法式建筑，有点类似黄浦区外滩之于上海。把这个中心部位逛完，大半天的时间就足够。

人民委员会大楼  

最宏伟的建筑当是市政厅，严格来说它的名字叫做胡志明市人民委员会。这座造型工整对称的大楼是殖民时期留下的建筑精品，曾是西贡最豪华的山庄饭店，南北越统一后被用作党政机关所在地。如今顶上插着红旗，只能远观，不能进入。即便如此，还是建议入夜后再来探访一次，亮灯之后的人民委员会大楼无比璀璨奢华，难以想象这样西化的躯壳里从事的居然是党的事业。

圣母大教堂  

人民委员会朝北走一两个街区，就到了同样是殖民时期风格的邮政局，是胡志明市还是西贡市的困惑，在这里达到高潮。邮政局对面是红砖砌成的圣母大教堂，教堂前高大的圣母像一派悲天悯人。若不是周边嘈杂的摩托车，还真让人以为到了欧洲的某个角落。

统一会堂  

再往西一两个街区，有一片绿地围起一个横向铺排、占地庞大的建筑。建筑正中央依旧是胡志明主人比黄花瘦席挥手致意。从建筑本身而言远无法与市政厅媲美，但其历史价值更为重要，甚至完全是这座城市复杂历史的浓缩。这里最早是法莫道不消魂国总督的行宫，后来随着法莫道不消魂国势力退出越南，又变成南越政府的总统府，光挨飞机大炮轰炸就不止一回。然后越战又开始了，越战的结果，是美国不堪国内日益高涨的反战压力，不得不从越南撤军，得到苏联和中国支持的北越军队迅速击溃南越部队。1975年4月30日，北越坦克就是轰开了这里的锻铁大门，占领总统府，宣告越南统一，建立社会主义新越南。西贡也从此更名为胡志明市。现在，总统府的名字叫做统一会堂。值得花上10元人民币买张门票，在里面仔细看看，吴庭艳等南越总统的办公和居家摆设、繁复的地下室作战系统，都得以依原样保存着。

边青市场  

走过了这些建筑，再去西贡河边临江眺望，再匆忙的游客也可以宣称，自己来过了胡志明市。其实，胡志明本人倒是从来没有在这座南方城市工作和生活过，只是早年从西贡出发，坐船远赴法莫道不消魂国留学，并最终带回了社会主义。西贡解放的时候，胡志明已经去世整整六年，没看到祖国的统一。

红旗飘飘  

我们到胡志明市的那天，正好是4月30日，越南解放和统一35周年。大街小巷、高楼窗前到处插满了越南国旗，每隔两三个街角，胡爷爷就要笑呵呵地冲你挥手，统一会堂里更是召开纪念大会。游客拍张照片能躲过红色就算个小小的奇迹。我们走在摩托轰鸣的大街上，笑言35年后，这座城市姓胡还是姓西依旧不明朗。

路边  

统一后的越南并不太平。越南共人比黄花瘦产党代表大会上提出了社会主义建设的激进项目，强迫农业、小型工业和商业集体化，很快导致了史无前例的经济灾难。今天我们可以花上10元人民币，在街头随意找个摊点享受一碗配了香叶和柠檬的美味鸡丝汤米粉，在那个年代，这样的传统大众美味都是资本主义尾巴。可能因为大米在制作成米粉的过程中略有损耗，被视为严重的奢侈浪费，买卖汤米粉都只能在熟客间转入地下悄悄交易。可想而知，那样的社会主义越南究竟是什么水平。越穷越不消停，硝烟未散，越南又开始视邻国柬埔寨为自己的势力范围，出兵大举侵略，并因此惹恼中国，发动了围魏救赵式的“中越自卫反击战”。幸好，越南人并不愚蠢固执，也不像亚洲某些社会主义国家那样有着世袭王朝，他们在80年代后期就180度大转弯，撤军柬埔寨，与中国重修旧好，向美国伸出橄榄枝，并效仿中国，提出了“要么改革、要么灭亡”的口号。今天，越南的基础建设依然落后，坐汽车从胡志明市去河内需要49小时，但至少，越南已经成为全球重要的稻米出口国，在街边吃一碗米粉不再犯法，并且是绝大多数越南人都能消费得起的享受。没有米粉的社会主义，不知道哪个越南人会喜欢。

流动书店，当然是盗版的  

走遍胡志明市的主要景点，不需要费太多功夫，但感受考究优雅的法兰西风情与简朴直露的红色浪潮的怪异结合，则需要一点时间和心情。

简易排档和豪华西餐厅，不过一墙之隔  

选择很多。你可以在狭长弄堂口的排挡边坐下，随便叫几样小吃，所费几万越南盾，合计不到人民币10元钱。你也可以走进一墙之隔的餐厅，那里装潢考究，供应纯正的越式法莫道不消魂国大餐。每道主菜都不会少于20美元，鹅肝很肥，牛排极嫩，从餐具到服务生的水准都极其专业，三个人心满意足地吃掉150美元，足够吃一个月的汤米粉。

你可以和其他市民一起，在边青市场旁的西贡广场上看文艺演出，那曲调、那动作分明是革莫道不消魂命现实主义的主旋律，是在歌颂党的英明领佳节又重阳导还是在赞美祖国的繁荣富强？如果听不懂歌词，干脆就去旁边的马路上买地摊书或者碟片，全部都是盗版。Lonely Planet的书几乎每本都有，讨价还价的时候要注意尊重对方，还价到１美金的话当心女贩子都会向你竖中指。

你可以去革莫道不消魂命博物馆接受爱国主义教育，那里陈列着许多战争时期的照片，以及北越战士用过的武器船只。你也可以去不远处的玛丽亚曼印度寺庙，惊讶于这样一个天主教和无神论轮流坐庄的城市里，居然还有印度教的一席虔诚之地。

城市剧院  

你可以去城市剧院，即便不进去看演出，大门的装饰已经令人觉得新奇。这座殖民时期的建筑耸立着两根西方裸女的廊柱，而她们的头顶，却飘扬着社会主义越南的鲜红旗帜。你也可以去范五老地区，那里是外国游客的集散地，纵横都是三星以下的旅馆和宿舍、代玉枕纱厨办一日游和多日游的旅行社、米粉店、咖啡店、洗脚屋、酒吧、意粉屋、杂货店、盗版书店和碟片店。除了吵闹，游客能找到他想要的一切。

你也可以在黄昏之后，去西贡河边散步。城市的名字改了，河的名字却没有改，可见当初的改变确实失之草率。沿岸会停泊两三艘大船，不妨径直跳将上去，找个位置坐下，点好酒菜。等你酒酣耳热之时，船就会启航，在夜色中巡游西贡河。我相信，在这个地形狭长、交通不便、经济又欠发达的国家，能有朝一日在西贡河的游船上喝杯啤酒吃一顿饭，是许多越南人的梦想。而我们这几个外国人，随意几步就这么跨上甲板，抵达了他们的梦想。

活色生香的西贡河游轮  

船开了，大家吃吃喝喝都很开心，中国人、美国人、法莫道不消魂国人，还有越南人，几十年的恩恩怨怨似乎都已被抛在脑后，顺水东流。有乐队助兴，有歌手唱歌，居然三分之一都是中文歌。西贡河的岸边不比上海外滩，船行不久，岸上的灯火就已远去，寂暗的河道上只剩下游船的光影，还有悠扬的乐声：

在哪里，在哪里见过你，  

你的笑容那样熟悉，  

我一时想不起。  

世界上很多水乡都以“某国的威尼斯”自诩，比如周庄，就一度自称“中国的威尼斯”，自得的口气里透着不自信。不过我肯定这么类比的人没有去过威尼斯（Venice），去过，就会连类比的自信都没有了。

在这个地球上，难道还会有第二个威尼斯吗？

威尼斯——亚德里亚海的珍珠

   想象一下，有个历史悠久的古城，大街小巷没有一条道路是笔直的，都拐着美妙的弧线，曼妙幽柔，婀娜多姿，弧线两边垂直线条，是林立的中世纪和文艺复兴时期的建筑，高敞，典雅，又透着世俗的气息，跃动着欢喜的音符。这样的城市，你会不会喜欢？而这还不算什么，真正令她与众不同的是，铺就这大街小巷的不是大理石，不是水门汀，不是青石板，而是水。

海上百合花（网络照片）

    威尼斯在电影电视里出现过太多，印象并不陌生。可即便亲临了威尼斯，走过运河，跨过小桥，访过小巷，我还是不太明白，这个水城是为什么、又是怎么样造起来的。我只知道威尼斯的建筑是建立在海边的滩涂上，用刷过桐油的木桩打下地基，这样可以避免海水的侵蚀，再在上面覆盖石板。可为啥放着4公里外好端端的大陆空地不用，偏要跑到这滩涂海岛上，营造一个“海市蜃楼”出来呢？想出这个点子并付诸实施的家伙们真是疯了。可多亏了这群疯子，世界文明才会留下这么美丽的瑰宝。

麦乔雷广场

威尼斯大运河划着柔美的S型，逶迤远去。我坐在水上巴士上，迎着清风，看两岸的错落建筑。威尼斯的强盛时期，经历了中世纪和文艺复兴时代，因而建筑风格既有哥特式的，也有文艺复兴风格的。不过，比起罗马、佛罗伦萨的同期建筑，威尼斯的官邸民居分明透着更多居家过日子的气息，面向运河的窗口，无论是哥特式的劵拱还是精巧的阳台，都仿佛随时会有人探出身子，伸个懒腰，道一声早安。而水面上的粼粼波光，也仿佛随时会映照到他的脸庞。这些造型和风格不一的建筑乍看有点不协调，但有了底下那条蜿蜒的水道，就怎么看都协调了，就好比美女的五官，未必长得都标致，可身材在那里，气质在那里，组合在一起就是美了。

大运河宽阔的河道并不能遮掩威尼斯的繁忙。堤岸上成队的游人蚁行，沿河排排木桩揽着停泊的冈朵拉，随着水波上下荡漾。河道上，不时有水手划着冈朵拉，身轻如燕，倏然飘过。我想起伽纳莱托300年前画的威尼斯风情。两相比照，几乎一模一样，只有我坐着的现代化水上巴士是多余的。

伽纳莱托笔下300年前的威尼斯

    今天的威尼斯，属于浪漫，属于爱情，不过千百年前，这个名字却属于强权，属于财富，属于智慧。至少从10世纪到16世纪这漫长的数百年间，威尼斯仰仗于天时、地理、人和的完美组合，在欧洲雄霸一方。1423年的时候，威尼斯舰队拥有3000艘小型舰艇，船员17000人；300艘大兴舰船，船员8000人；45艘大划艇，其中25艘商用，15艘军用，5艘民用，船员11000人，另外在军火库里还藏着50艘大划艇备用。弹丸之地的威尼斯，居然拥有全欧洲都不敢小觑的强大海军。要知道，今天威尼斯的常住人口才6万人，不足当时威尼斯船员的倍数。而追溯威尼斯的历史，公元400年前还是一片荒芜的滩涂。如果作个不恰当的比喻，威尼斯就好像上海，周边的城市早就拥有悠久历史和丰厚文化的时候，她还什么都不是，却因占据一个有利的地理位置，借助可遇不可求的时代机遇，得到了来自五湖四海的各路贤才，方异军突起于历史的沧海一粟间，成为一个时代的重要标志。


船夫

    想象一下文艺复兴时期的威尼斯吧！这个面积不过8平方公里的海上小城却是一派强国风范。精美绝伦的总理府内，议会经过一番唇枪舌剑，遴选出了国家元首。共和国政体确保威尼斯既有权力制衡，又有铁腕统治，远比很多昏聩的欧洲君主国家高效。总理府后有座精美的小桥，很短，夸水连着对面的监狱，犯人被审判后押到这里，望着桥下的碧水叹息一声，从此和自由诀别。那碧水就是威尼斯的血液，在水城的全身流淌。冈朵拉穿梭如箭，载的不是游客，而是商人、海员、欧洲最早期的银行家，大家都有忙不完的生意要做。也许莎士比亚笔下《威尼斯商人》的阿巴公也在哪艘船上，他是犹太人，算得上是“新一代移民”，放高利贷是他们的拿手好戏，有点受歧视，但金钱至上，所有威尼斯人都概莫能外。冈朵拉从高大的商船边驶过，商船上载满了通过丝绸之路、从阿拉伯世界转手而来的东方财富：中国的丝织品、印度的宝石珍珠、东南亚的胡椒香料、非洲的象牙。几乎所有运往欧洲大陆的货物，都要在这里靠岸收税。以此积聚起共和国的巨大财富。旁边，另一艘大船正准备扬帆远航，驶向君士坦丁堡。没完没了的十字军东征给了现实的威尼斯人巨大机遇，信仰归信仰，生意归生意，只有打仗才有钱赚，也许威尼斯人心底里压根不希望世界和平。第四次十字军东征的出发地就在威尼斯，威尼斯人跟在军队后面号称提供补给，却转头打下了同信基薄雾浓云愁永昼督教的君士坦丁堡。这哪里还有什么信仰可言！从此，全欧洲的基薄雾浓云愁永昼督徒要经君士坦丁堡去圣城耶路撒冷，必得在威尼斯“组团”前往，这是多大一笔生意。亚得里亚海的海风拂面，也吹响了圣马可教堂上的钟声。教堂前的广场一片繁忙，总指挥珊索维诺（Jacoop Sansovino）正忙于圣马可广场的回廊工程，教皇从梵蒂冈派来特使，用最优厚的条件请来他回去，这位来自罗马的建筑师头也不回地答道：“我才不愿意离开一个共和国去为专人比黄花瘦制君主服务呢。”不远处，喝着咖啡解乏的提香（Titian Vecelli）或者丁托莱托（Tintoretto Iac）应该会露出会心一笑，也许他们刚在格列玛尼府邸完成了一副精美的壁画，正等着地中海的明媚阳光把颜料收干呢……

太阳照常升起（网络照片）

这就是威尼斯令人惊叹的地方。这是一个如此强权的海上霸国，有着严谨的政体、庞大的军队、浩荡的商船，有着拖欠一天欠款就要人偿还一磅肉的唯利是图的商人，也有着偿还一磅肉但不能捎带一滴血的尖刻狡黠的律师。就是这样的城市，却拥有圣马可广场、里亚托桥、黄金府邸、麦乔雷教堂等等密密麻麻的伟大建筑，拥有以提香为代表的一大群杰出艺术家和流芳百世的作品，拥有建立在滩涂上又泡在水里的童话般的城市。今天，我们经常感叹自己身处商业化的时代，人文精神日益丧失，可看看几百年前的威尼斯人，要么他们分成截然不同的两拨，一拨经商，一拨学艺；要么他们白天经商，晚上学艺，立秋经商，立春学艺。无论是两拨人还是一个人，威尼斯人都是天才。

冈朵拉船头

在威尼斯，无论如何要坐一坐冈朵拉，砍价的过程也是你和“威尼斯商人”斗智的自我满足的过程。夕阳下，小舟荡开涟漪，驶入静悄悄的狭窄河道。水波闪着金光，折射到两边旧式府邸的外墙上，青苔早已顺着水流侵蚀了几百年，留下了斑驳的痕迹。几乎每幢建筑都精致耐看，俄罗斯大画家列宾曾说过：“威尼斯最下等人家的烟囱，好像都是由某个惊人的建筑天才建造的。”每一个古宅都应有不止一个故事，作为游客已经无从知晓。很多宅子都空关着，由于水患泛滥造成生活不便，很多威尼斯人选择离开，与大运河上的喧嚣没有任何关联，就好比客人们蜂拥在客厅左顾右盼，交口称赞，主人却早已心生厌烦，远走高飞。我们英俊的船夫也只是住在大陆上的梅斯特镇，每天坐五分钟火车过来上班而已。

也算一座桥

小船轻轻划过，船夫逐一介绍两边的府邸出自哪家豪门。惬意的我已经微微闭起了眼睛，却听船夫说：“这幢房子的主人，你们中国人一定熟悉。”我笑着睁开眼，不用说啦，马可波罗！

水巷的浪漫

马可波罗（Marco Polo）当然一定是威尼斯人，就像阿巴公一定是犹太人、成吉思汗一定是蒙古人一样。对于他到底有没有来过中国，不同学者各抒己见。我没有研究，也不感兴趣，就像没兴趣追究徐霞客写天台山武夷山是否真实一样。《马可波罗游记》描绘了大致准确的中国、日本和东南亚，即便退一万步说不是他亲历其境，他也是诸多留下了足迹的欧洲探险者的代言人。我愿意相信，那些远涉重洋的高鼻梁们，同样是威尼斯人。马可波罗对欧洲的影响，远不是发现了一两个国家那么简单。比如他描绘中国的泉州：“如果说有一艘载着胡椒的船进入亚历山大港，准备将胡椒卖给各个基薄雾浓云愁永昼督教国家，那么就有一百倍、也就是一百艘船驶进泉州。从其贸易额来看，可以断言泉州的确是全世界两大港之一。”设想一下，这番话出自一个海上强国的公民之口，对全欧洲是多大的震撼。由于欧洲的冬季漫长，草木枯萎，不得不在入冬前宰杀大批牲畜，待开春食用。如果没有胡椒调味，这些冰死了半年的牛羊肉就腥膻得难以下咽。夸张点说，古代欧洲人对亚洲胡椒的渴求，就像今天美国人对中东石油的渴求一样。马可波罗以一个威尼斯人的冒险精神，为全欧洲打开了一扇瞭望世界的窗口，却也在客观上为自己的家乡埋下了衰败的伏笔。正因为他对东方的描绘令太多欧洲人神往，才有了达迦马，才有了哥伦布，才诱发了大航海时代。而绕道好望角建立起全新的海上丝绸之路，就彻底打破了威尼斯依靠亚得里亚海对东方贸易的垄断。威尼斯无可避免地渐渐衰败，再无出头之日。

还好，威尼斯还留下另一半的天赋，那些精美的艺术，还有这座独一无二的城市本身。

大运河（网络照片）

冈朵拉终于划出窄巷，过了里亚托桥（Rialto），圣马可广场（Piazza San Marco）就不远了。无论你享受多久的宁静，威尼斯的高潮永远在这里。在电影里看了多次那个场景，在拉斯维加斯的威尼斯酒店门前又遐想过一番，真的离船上岸，第一反应竟有些失望，好像并不是想象的那么雄伟嘛。往前一走才知道搞错，圣马可广场呈L型，上岸之后正对着总理府那侧的小广场，而当你走到广场中央，就会明白为什么这里被称作“欧洲最美的客厅”了。圣马可大教堂已经足够气派，它的风格颇为怪异，前面是哥特式的，后面却是拜占庭甚至是伊斯兰风格，充分体现了当时威尼斯的地域特征和文化胸襟。你觉得它有点混乱，又觉得放在一起又很壮观。墙面上的金粉画也是，你又觉得它俗气，又觉得它高贵，就这么看得昏头昏脑，最后发出的一声居然全是叹服。

圣马可教堂风格混杂的门面

走远一点，站在L型一竖的大广场上，两边是图书馆和政府大厦，清一色的两层柱廊挺拔直立，像两排士兵守卫着绚丽的教堂。广场上的鸽子飞舞起来，在阳光下白得耀眼。游客太多，没法拍照，而且很多人像吃了兴奋剂一样，大呼小叫。我也觉得自己有点疯癫的欲望。用文字去描述圣马可广场是徒劳的，我想起了国内的建筑理论家陈志华先生第一次和他的东欧朋友站在这里的情景：“我们都很激动，马丁反复地说，呀，好像一场梦，好像一场梦。我比他沉得住气，但也兴奋得很，自己觉到身上的血在加速地流。”

雨后的圣马可广场（网络照片）

太阳终于收束，两侧的咖啡座来了乐师，像打擂台一样开始演奏，但秩序极好，这边拉完了才轮到对面，绝不抢台。这里是《我的太阳》，是《福尼古利福尼古拉》，那里是《重归苏莲托》，是《今夜无人入眠》。

听众越聚越多，掌声越来越烈。在圣马可广场，从来不缺乏惊叹、欢呼和掌声。1797年，拿破仑·波拿巴占领了日薄西山的威尼斯。正是在这里，这位不可一世的皇帝脱下帽子，深鞠一躬。

午后的太阳直愣愣的，几乎让所有的景物定格，除了海水，依然打着永恒不变的节拍，终于让我的眼皮和书本一起变得沉重。上眼皮掉下去下眼皮居然也欢迎，差不多就要这么会合了。朦胧中眼前有个黑影轻手轻脚、不紧不慢地走晃过。猫虽然喜欢吃鱼，可在海边倒是不常见。我想喊声咪咪，睁开眼却吓一跳：一只猴子趴在我阳台的木栏上，用好奇又探求的眼神望着我。

不速之客

我第一反应是先逃回房间，拉上落地窗。可再一想不要自作多情了，猴子对我有啥兴趣呢！于是就拿出我的随身口粮——一块饼干几颗蜜饯——隔着落地窗扔给他。这下把他全家亲戚都引出来了，有跳到木栏上的，有钻在阳台缝边观望的，有大胆直奔阳台的。刚才领头的那只当然就是他们家长，当仁不让吃了饼干再吃蜜饯，吃完了撇撇嘴，期待地冲我回眸。

不用那么激动啊

这样充满渴望的眼神足以打动我。我只好舍身出门，站到阳台上，带着我的口粮。我住的是个建在礁石上的木屋，礁石外就是棕榈树、沙滩和大海，这家猴子估计是附近的常客，平时就在周边游荡，今天正好巡行至此，化点小缘。这一家子以这最大胆的公猴当先，配二三夫人，三五孩童。我领教过峨眉山那些无法无天没教养的猴子，于是对这一家子温良恭谦的大马猴子心生好感。他们虽然对我手上的萨其马充满了想念，但对我表现出足够的敬畏和尊重，我一抬手他们就以为是要向他们射击，慌忙躲闪，定睛一看原来射过来的是甜食，才回身一把抓过。大公猴显然是嘲笑他们胆小，大大咧咧坐到我身边套近乎，不过在他没吃饱前谁要与其抢食他可不客气，管你是大奶还是小三，冲上去一顿咆哮。我用两块萨其马一堆加应子几片鱿鱼干和一只苹果将他搞定。后来我攥着手伸过去的时候，他先用自己的左掌轻轻把我手心掰开，再用右掌快速而温柔地取食，完全作老同学状，就差和我勾肩搭背了。

懂礼貌的好孩子

我没能午睡，但和这个猴子家族过了愉快的一个下午。事后觉得有点不妥，好像不应该喂食他们，影响他们自然的摄食方式，乃至破坏当地的生态平衡。我决定第二天不再搭理他们。

望穿秋水

第二天上午起身，推开窗户对着大海作了几个深呼吸，然后在卫生间刷牙洗脸，就听得客厅扑通一声响，奔过去一看，果然是昨天待他们太好了，今天早上临时造访，不请自到，见屋里没人到桌上拿了一包饼干一袋零食，听得我过来拔腿就开溜。我站在窗台前望着远遁的他们也不知该是什么表情。后来在不远处的礁石杂草见找到了那袋零食。他们撕开一个鸭胗肝，闻闻觉得不对味儿就扔了，并当即推而广之，对所有相类似的包装不管鸭翅还是鸡爪，一概敬而远之，原封不动扔在地上。


交情不浅吧

这次偷袭再次改变了我的想法。作为一个游客，我和这群猴子一样是这个岛上生物链的组成部分。他们进到我屋里来拿点东西吃，就好像我搞个当地的椰子吃吃是同一个道理。想通了之后，第三天我就备了饼干、面包、橘子、苹果、龙眼、杏脯、花生和巧克力，在阳台上大开派对。我甚至把客房附送的小袋调味糖和咖啡知己撕开，撒在木栏上。猴子们趴在栏杆上，像吸食白莫道不消魂粉一样把这些细末舔舐干净，那望着我的眼神好像问我干吗不把咖啡粉也撒上去。他们吃饱喝足，满心喜悦地离开，到海边玩耍去了。我相信如果我在这里待上一个星期，一定能让他们坐在我怀里嗑瓜子儿。

坐在这里发发呆

这是我在这个小岛上所遇到的最愉快的事情，它让我完全放弃了“背包精神”，什么历史啊文化啊传说啊名胜啊，什么骑大象啊潜水啊坐摩托艇啊参观红树林啊，都去他妈的，老子只要躲在海峡胜地度假村（Tangjun Sanctuary Langkawi）晒太阳、喝啤酒、睡大觉、喂猴子。浪费时间就是最大的享受。

库考海滩

这个小岛叫兰卡威（Langkawi），在马来半岛的西部，面向安达曼海，从吉隆坡坐飞机一个小时就到，算得上马来西亚数一数二的海岛。面积和新加坡相若——我这么说并不是在嘲笑什么国家，而是说明这个岛的可爱之处，不大不小，横贯东西也就半个小时车程，非常适合像我这样放下背包的背包客。

由于我的慵懒，远不能穷尽兰卡威的一切，只有介绍一些衣食住行的观感，权作为兰卡威非全面攻略。

库考的小港湾


瓜埠落日

行：强烈建议下了机场后就地租车。别忘了在一溜的租车行中讨价还价，基本100元人民币一天可租到丰田中高级车，足够了。不看驾照，不收信用卡，我还车的时候停在停车场，柜台里的人收了钥匙连车也没验看，完全是诚信对诚信。当然我也没本事把车插上翅膀当飞机开走。其实在岛上也开不了多少公里，但会方便和自由许多。世界各地租车都是满油借满油还，只有在这里是空油借空油还。你仔细想想就知道其中的奥妙了。

度假村

住：兰卡威四面环海，四个角都有不同档次的宾馆酒店。你如果喜欢热闹，建议去西南部的珍南海滩（Pantai Cenang）。绵延两公里的公路两旁，是数不尽的商店、酒吧和餐厅。而这些商业设施的背后有许多中低价格的酒店，出门就是公共海滩，吃喝玩乐俱全。再往南走上三四公里就到了最南端的腾哈海滩（Pantai Tengah），这里的海滩相对安静，性价比较高，离热闹的珍南海滩也不远。不过，你如果追求绝对的清净的话，还是出了机场往西北走。库考海滩（Pantai Kok）是电影《国王与安娜》取景的地方，地势高，有礁石，海水更蓝，这里的高级度假村都有自己的专属海滩。再往北到小岛最西北端的达台港（Teluk Datai），也是个海水湛蓝的安静所在，只有少数几家高级度假村在此落座。兰卡威岛的东南部有个小镇叫瓜埠（Kuah），是兰卡威的首府，有免税店和许多商场，也是当地居民最集中的地方。你如果喜欢入乡随俗的话就住那里，不过度假的感觉没那么强烈。


真浪饭店的虎虾 人民币33元100克


东方村

吃：去海岛吃海鲜是许多旅行者自欺欺人的错误概念，兰卡威亦然。论吃海鲜的话，还不如老老实实去上海铜川路市场，又生猛又实惠。兰卡威毕竟是个旅游岛，渔业根本就不是主业，餐饮只是打着海鲜的概念，倒不是说怎么差，但离真正意义的美食还是有一定距离。海鲜品种不多，而且多半不是活物。即便在网友热捧的真浪餐厅，龙虾和虎虾也都是冰鲜的。不同中餐馆的做法也大同小异。其实我倒建议把口味放开一点，岛上有一些意大利餐厅、印度餐厅、阿拉伯餐厅都很正宗，换换口味也不错。珍南海滩当然还是餐饮首选，毕竟店多人多选择多。库考海滩附近有一排靠港湾的各国风情餐厅，环境优雅，价钱也更贵一点。如果你有车的话不妨开到瓜埠去试试，感受一下当地人的生活状态。那里有一些有趣的餐厅，比如自己钓了鱼拿去煮，也有更多价平料足的排档式餐厅。个人觉得兰卡威的活水石斑鱼和膏蟹值得一试，虎虾也算特色，蚝仔煎相当不错，死龙虾就算了吧。啤酒很便宜，可以使劲喝。

海天一色

兰卡威之巅

游：珍南海滩上有许多旅行社，代玉枕纱厨办从潜水到钓鱼到探访红树林之类的旅游项目。你如果浑身有劲使不完可以去，不然就天天躲在度假村里泡海水晒太阳。瓜埠没什么好玩的，但日落时分无论镇上还是海边都有许多生动的生活场景，很温馨。想凑热闹的去珍南，让你感觉怎么城隍庙搬海边来了。从库考海滩往西北去，有个比较出名的东方村（Oriental Village）。当你看多了绿色的植被和蓝色的海洋之后，这里的成片黄色建筑让你眼前一亮。东方村是个休闲、购物中心，但除了养眼之外，并无值得留恋之处。不过兰卡威缆车在东方村内。这缆车分两段行驶，晃晃悠悠直抵全岛最高峰708米处。个人觉得缆车是全岛最有价值的观光项目，在山顶上饱览全岛风光和一望无际的安达曼海，大有心旷神怡之感。在两个山峰之间有一座漂亮的人行跨桥，走在上面，就仿佛飘行在青山绿水和云雾之间。如果脚力足够，可以从700多米的山峰一路走下去，但一想到度假村内舒适的海边躺椅，我还是决定放弃。

渔舟唱晚

兰卡威相信是个我会再去的海岛。至少海南岛宣布大规模开发成国际旅游岛之后，我知道海南岛已经离我远去了，想象得出他们搞出来的“国际”会是什么样子。兰卡威给我的一个非常好的印象是，在幽深静谧的度假村之外，还存在着乡村野趣，还有许多纯朴的原住民。我宁愿多坐上三四个小时的飞机跑远一点，至少那里的猴子讨食都比较有礼貌。你在海边瞌睡的时候会梦见在天堂，但你醒来找饭吃的时候会庆幸自己还在人间。



 

我从下榻的赤道大酒店推窗远眺，下面成片低矮凌乱的旧砖瓦房与气派非凡的现代化购物大厦交错参杂，小汽车摩托车如过江之鲫汹涌而来。倒是远端的海岸显得空旷清澈，看不到人，看不到遮阳伞，没有快艇在水面上跑，没有风筝在天上飞，丝毫没有海滨旅游城市的嘈杂熙攘。这真有点不同寻常，那边的海滩应该几百年来从没有清净的时候。中学时代玉枕纱厨考历史，填空题里永远有这个格子，而我总用无厘头记忆法对付它——身穿马甲的人身怀六甲——所以就填上“马六甲”。

马六甲的第一眼

历史课和地理课应该由同一个老师来教才对。看看世界地图就明白，为什么马六甲（Melaka）这个古怪的名字会出现在历年历代的考试题里。亚洲大陆往南延伸到了东南亚之后没有圆润地收尾，而是拖了根长长的尾巴直奔太平洋，差一点就和苏门答腊岛拥抱会合。就是因为两块陆地之间还有那么一点点大海的空隙，世界历史才得以改写。


马六甲海峡——大航海时代的战略要津

大航海时代开端的诱因，就是葡萄牙、西班牙等西欧沿海国家不满于东西方的商贸交流被传统的丝绸之路垄断，从中国往西再经过红海和地中海，被穆斯林商人层层盘剥，最后还要让威尼斯人狠狠宰上一刀。通过大航海发现了好望角之后，传统的格局就有可能被打破。葡萄牙的商船可以绕过非洲大陆，通过印度洋，直奔东南亚，那里盛产欧洲人梦寐以求的香料，并可以从那儿向远东进发，与被马可·波罗渲染得如同天堂的中国建立关系。但是，船过了印度洋进入缅甸和泰国沿岸，就遇到了那根长长的大陆尾巴，地理上称之为克拉地峡。还好克拉地峡和南边的苏门答腊岛之间有条窄窄的缝隙，让海船不用再往南绕远，而可直接穿越而过，并掉头北上，进入南中国海。这条打通东西的窄缝靠亚洲大陆一侧有个要塞般的港口，就是马六甲。甚至这条海上窄缝的名字也以这个港口命名，叫做马六甲海峡。

当时的葡萄牙作家巴尔博萨说：“谁成为马六甲的领主，谁就掐住了威尼斯的咽喉。”这话既非形容，也不夸张，更没有浪漫。


葡萄牙的城堡荷兰的炮

马六甲城区其实不大，步行大半天就可看遍。我安顿停当，从宾馆出门，没走三分钟，就进入了马六甲的历史区域，迎面而来的就是一座废弃的城堡和面前的一门大炮，好像历史课就此开讲了。城堡（Famosa）虽然威武庄严，但只剩下了这么一段残垣，倒是那门大炮还鲜亮如新。这两样东西并不般配，其实它们本来就不是一家：城堡是葡萄牙人的，大炮却是荷兰人的。城堡和大炮坐落在一个高不过十几二十米的青翠小山丘的底部，这小山丘还有个很宏大的名字，叫做圣保罗山，山上还有个相对有些体积的废弃建筑——圣保罗教堂（St Paul’s Church）。说是教堂，其实面积也不比高中教室大太多，而且屋顶已经不见，只剩下四面斑斑驳驳的红白相间的砖墙，窗棂也没有了。倒也好，在这样的高处四面通风，听两个卖艺人弹着吉它唱着中文歌《小妹》，恍惚间不知身在何处。教堂正面有传教圣士圣芳济的雕像，圣芳济当年被当地的教徒视为圣人。他死在中国，弥留时却指定要停柩在此九个月，然后才移去印度。

圣芳济像和圣保罗教堂

马六甲是东南亚数一数二的历史名城，其实她的历史靠着山顶上的教堂和山下的城堡和大炮就可大致讲清。在15世纪末期，马六甲已经是个由马来人统领的、和中国明朝有着良好关系的商贸大港，从做生意的到做海盗的，从马来人、波斯人、阿拉伯人、泰米尔人、孟加拉人，到中国人、爪哇人、缅甸人、高棉人、巽他人、苏禄人，完全构造了个国际大都市。马六甲的财富和地理位置引起了西方人的觊觎，1511年葡萄牙人利用坚船利炮攻克了马六甲，赶走了苏丹，从此开始了西方对马六甲乃至马来半岛长达四个多世纪的殖民统治。葡萄牙人修了城堡，又在山顶建了这座小型的天主教礼拜堂。由于居高临下的位置，这座小巧的礼拜堂被昵称为“山上的贵妇”。贪婪的葡萄牙人把马六甲当作了摇钱树，像当代地方政府修路收费一样，过往船只货物一律课税，引来所有国家的不满。100多年后，荷兰人为了垄断东南亚香料贸易，持续围攻马六甲长达7个月，令城中一度发生母食子骸的惨剧，终于轰开城堡，将葡萄牙人赶走，取而代之。不要以为荷兰和葡萄牙只是两个比邻的欧洲国家，他们之间不仅有海上霸权的比拼、香料贸易垄断权的争夺，还有传统天主教和基薄雾浓云愁永昼督教新教的信仰之战。荷兰人把这小教堂改造成为新教所用，直到100多年后山下的基薄雾浓云愁永昼督教堂修建完成，才把这山顶教堂派作他用，甚至作为墓地。

教堂废墟内的歌手

荷兰人在马来半岛的势力维持了两个世纪，直到母国式微后其在东南亚的地位通过协议被英国取代。马六甲再次易主，小教堂被英国人用来存放弹瑞脑消金兽药。1826年，英国将相邻的槟城、马六甲、新加坡归在同一个部门管理，统称为英属海峡殖民地。新加坡很快取代马六甲成为这个地区的主要港口。一度万商云集、百舸争流的马六甲渐渐失去了往日的辉煌，出海口已不再喧哗，今天，她的荣耀是刚刚入选“世界文化遗产”。

基薄雾浓云愁永昼督教堂

从圣保罗山的另一侧下山，就到了马六甲最迷人的荷兰殖民时期遗迹——市政广场。这里矗立着一座钟楼、、一个长形建筑和一座教堂，清一色赭红。长形建筑被称作荷兰红屋，其实是当时的市政厅（Stadthuys），现在已经变成了一个博物馆，花5林吉特（约10元人民币）可了解马六甲的历史和文化。那座教堂就是荷兰人在此定居100多年后，从祖国运来特产的红色砖块，于1753年建起的基薄雾浓云愁永昼督教堂（Christ Church）。如果要我评选马六甲的标志性建筑，我一定投它一票。正是这座洋溢着火红激情的宗教场所的照片，才让我下定了来马六甲的决心。


市政广场

市政广场上到处是妆点着鲜花的三轮彩车招揽生意。不过在马六甲，以步当车更有趣味。广场西侧是马六甲河，宽度与周庄的水道相仿。河上有座小桥通向市西。如果说马六甲河东的一切让我们了解了这座城市的殖民史，那么河西则完全是个大相径庭的世界。人还没过桥，那边已经彩灯高悬，人声鼎沸。当头一栋建筑也是满身红色，楼底是店铺，门面三个汉字：“三叔公”。顶上是鲜红的巨幅，也是汉字，写的是“首相纳吉恭祝各位新年快乐万事如意”。我行前网上搜到几个月前此地的照片，那巨幅写的是：“热烈欢迎 ** 主人比黄花瘦席和夫人莅临马六甲”。

原来到了咱华人的地盘！

鸡场街夜色

华人来到马六甲的历史，要远远早于葡萄牙人。郑和第一次下西洋在1405年，要比哥伦布到达美洲早上整整90年，其舰队庞大威武，沿途无不敬服。浩荡之师抵达时，当时的满剌加王国的国王拜里米苏剌（Parameswara）亲自出迎。作为马六甲的最早建立者，拜里米苏剌明白要摆脱泰国等周边国家的骚扰，必须找一个强大的靠山，这个靠山当然就是中国。他千里迢迢跑去北京拜谒明成祖，并正式进贡，让中国成为了他的保护国。郑和带来了皇帝的礼物，还有大明王朝保护满剌加不受暹罗等国攻击的承诺。明朝政府甚至还采用和亲政策，派出汉宝丽公主下嫁马六甲。从此，华人在马六甲渐渐生根。

永春会馆

青云寺屋顶的小彩雕

马六甲的河东属于上帝，河西则归于凡界。三条平行的马路敦陈祯禄街（Jin Tun Tan Cheng Lock）、鸡场街(Jin Hang Jebat)和观音街(Jin Tokong)，走遍需要一个半小时或者大半天或者一整天，端视你想获得什么样的体验和感受。所有的中国游客都会在一片嘈杂拥挤中放松身心，因为眼前的一切既熟悉又奇特。除了偶尔一两个冷清的清真寺和印度庙，剩下的满眼都是华夏余韵。建筑都是雕梁画栋，工笔描窗棂，挥毫写对联。这边厢咏春会馆上联“永籍兰城兴大义”，下联“春回桃谷翠群英”。那边厢三多庙供着观世音、金花娘娘和大伯公，大门左右分别书“三元抡景运，多福荫同人”。青云寺的规模就更大一些，内饰金壁生辉，外面飞檐的彩绘木雕更是栩栩如生。这座建于300多年前的佛家寺庙材料全由中国运来，足见当年华人财力之殷实。正值新春，青云寺香火旺盛，还有舞狮助兴，一派热闹。在这块区域，民居、商铺和宗教寺庙是混杂在一起的，颇有点伊斯兰老城的格局，但内涵完全是中华的。敦陈祯禄街上有一家璞丽旅店，开面看似不大，纯正中式建筑风格。但转进一瞧，里面别有洞天，大堂内是古董般的柱子和红木家具，再往里是中式的天井庭院，有翠竹，有青石，有潺潺水声，有鲜红锦鲤，将你引向户户幽静的客房，令人直叹干嘛在网上订了四五星的摩登酒店。

古董店


中西合璧的建筑

敦陈祯禄街和观音街相对清净一些，可让你驻足细看两边中式风格又加上葡萄牙装饰的美妙建筑，到了正中间的鸡场街，你走路都要留心前后左右的游人，简直与在南京路、王府井无异。道路两旁的商业繁盛而极富特色，“三叔公”就位在鸡场街的顶端，这店名要翻成the Third Uncle 一定吓倒一排老外，其实里面贩卖各式自产零食：猪肉脯、杏仁饼、萨其马、芝麻糕、醉马鲛鱼……一看包装就知品位不俗。店堂内又开一角“钱中国冰室”，供堂吃榴莲碎冰、陈年老桔，收去客人一身溽热。往里走，“古城鸡饭粒”门口已经排起长队，著名的海南鸡饭的原产地可不是中国海南，而恰恰是马六甲和槟城为代表的所谓“南洋”。爱吃的人在这条街上有口福了，你得在娘惹菜和葡萄牙菜间作艰难的选择，虽然味道其实已经有点融合。小吃也很多，你可以拿着几串沙嗲边走边吃，或干脆坐下来叫上一碗云吞面或牛肉粉。吃饱了，一定要进到古董店去看一看，旧窗棂、首饰匣、樟木箱、青花瓶、花架鸟笼，甚至还有吸食鸦片的卧床和小公牛拉的木车。走累了，可到对面做个足底按摩，针灸医生和草药医生也有，不过前面想看想买的太多，好像还没到麻烦他们的地步。

花车穿行在鸡场街

我走过那么多地方，到过那么多唐人街，从没像在马六甲那样，感觉中华文化在异乡不再是口中的美味、鼻尖的油烟、耳边的聒噪和脚下的脏乱的混杂，而是真正的各种精致美的集合——味觉与视觉，精神与世俗，仪式与随意，端庄与洒脱、深沉与市井、今生与来世。而且，这一份感觉，只属于中华。

我不禁打量街头那些操着闽粤口音的国语、为了生计辛勤忙碌的华人们。他们的祖先当年或飘洋过海下南洋讨生活，或在郑和的龙旗舰队麾下来到这里，或随着汉宝丽公主迁居留下。他们随遇而安，和马来当地人融合通婚，然后又有更多华人涌入，保持了更多的华裔成份。他们的后代被称为“土生华人”，男性称作“峇峇”，女性称作“娘惹”。他们代代相传留给当代人的不仅仅是这两个别致的名称，而是从服装到饮食到礼仪的独特丰厚的文化。你如果坐马来西亚航空的飞机，空姐们漂亮的服装就是根据娘惹服设计的。

娘惹们（网络照片）

当年马六甲是个万商云集的国际都会，中国人来得早，数量多，力量强，却没有乘势把马来半岛永久性归为中国的版图，哪怕在郑和这样浩荡之师巡游之后。这几乎是“中华民族是个爱好和平的民族”的最好注解。下南洋的华人薄雾浓云愁永昼大多来自福建、广东两地，只关心经商挣钱，养家糊口，不要说政治，就是对传播自己信仰的宗教都没太大兴趣，才让热衷传教的阿拉伯人和部分印度人把伊斯兰教深深植入了这片土地中。近两百年来，新旧两种基薄雾浓云愁永昼督教、葡萄牙人、荷兰人、英国人、日本人陆续统治马六甲，今天看，他们留下了什么呢？废弃的大炮，破败的教堂，顶多再加个被改造成博物馆的市政厅。白天还有游人簇拥，太阳下山，就只剩下一片喑寂。可在这一侧，是个多么活跃、丰沛、鲜亮、享受而又儒雅的世界呀，这里的居民们从不曾是马六甲的主宰，从不曾站站在矮小的圣保罗山上挥斥方遒，指点江山，可他们的生命力却最持久，最鲜活，最潇洒，最包容，最自得。这种文化的优越，不用开口，不著一字，渗透在从店家到游客的每一张笑脸中。

娘惹料理（网络照片）

在马六甲唐人街感受到的中华文化，在文瑞脑消金兽革浩劫后的中国大陆已经很难找寻。其实要说起来，马六甲的华人绝大多数从商，未必有深厚的文化功底，没出过大思想家、大哲学家、大文学家、大艺术家，但他们铭记祖荫，世代相传，在世俗层面对中华文化呵护有加，已经远胜于自己的母国。我作为一个华夏子孙、中国公民，实在感慨系之！

马六甲河巡游

马六甲还有一个值得一试的游览项目，就是坐船巡游马六甲河，十几元马币，往返40分钟。夜幕低垂，热气顿消，清风徐来，凉爽扑面。河岸边借势开出一些饭店酒吧，树影婆娑下好不浪漫。这样的景象让我联想到了威尼斯，那个曾被“扼住咽喉”的美丽水城。可船行不久，前面又出现了白墙黑瓦，白墙上彩绘着的形象，居然是郑和。

马六甲河的出海口正是马六甲海峡。世界上的海水都是相通的，可只有在这里，才会生出深刻的联想：从马六甲往西，是千帆百舸的意大利水乡；往东，是我苍茫的祖国、深沉的故乡。

马来西亚人为什么要造双子塔？

“因为他们知道，单塔的高度很容易被后来者超越。建个双塔，即便将来不是世界第一高塔，怎么也算是世界第一高的双塔。就像单打打不过，就去报名参加双打一样。”这是很多年前爬芝加哥西尔斯塔时，我的一位美国朋友说的。话音甫落，纽约世贸大厦的两个塔就被搞掉了，吉隆坡双子塔真的成了孤独求败的“双打冠军”。

双子塔下，美女无不留影

虽然作为一个上海人，对高楼高塔已经有点无动于衷，但当我顶着33度的高温和毒辣的夕阳站在吉隆坡国家石油公司双塔大楼下时，还是忍不住手摁草帽抬头仰天，露出一齿笑容。两栋高楼如一块地里拔下来竖摆着的两根玉米棒子，长相气息味道都一模一样。外墙全部覆以锃亮闪光的银色金属，阳光越艳，天色越蓝，这对孪生兄弟也就越酷。而连接双塔的那个第42层间的人行天桥令人浮想联翩，谁在那里游走观望呢？我是看不到他们的，他们看我一定如看蚂蚁一般吧？

马来人

双子塔是马来西亚的骄傲，是马哈蒂尔执政时代形象工程的代表。当年，曾经有十几位国际专家聚集在一起，就是为了应这个东南亚国家的要求，不惜血本要四年内在吉隆坡的空中竖立一个视觉高峰。整个过程中有很多值得夸耀的东西，比如光贴外墙就花掉了85000平方米的欧洲进口不锈钢；楼顶的收束设计融入了伊斯兰风格；电梯的速度高达每秒5米，一分钟就能升到楼顶；造中间的天桥只花了短短四个星期。1998年，高452米的双子塔正式亮相的时候，人们在惊愕的同时，也质疑一个发展中国家为什么要造那么个华而不实、中看不中用的东西。今天，我不会蠢到向大马人问这样的问题，在我那每天忍受拥堵之苦、看到汽车就头疼的家乡，居然也有了世界F1大赛，让我知道汽车居然还可以这么开。那这个远离世界强权和话语中心的东南亚小国，她即便用黄金堆起世界第一高的废铁来，也至少让全世界都记住了这个国家的名字，一如她在当时的全国性口号——“马来西亚可以（Malaysia Can）!”


大家的吉隆坡