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布拉迪斯拉发
行进四个小时之后，火车渐渐减速，笑容可掬的列车员进到包厢里，为返程更换桌上的进站分时表。来时纸上印的是“布拉格到布拉迪斯拉发”，现在换成“布拉迪斯拉发到布拉格”，俨然是国际列车的做派。其实真没什么必要，车上并没有太多的乘客，大部分还是外国游客。他们刚刚领略了布拉格的宏大、典雅和气派，顺道来这里拐一下，就好像在海鲜城吃饱了海参鱼翅，跑到街边地摊上买杯甘蔗汁漱漱口一样，虽然不到20年前，海鲜城和甘蔗摊挂的还是同一个店招牌。 下车出站，没走几步我们差点掉头。两侧米黄色的围墙砌起窄窄的走道，路面坑坑洼洼，墙上斑斑驳驳，还绕着弧线遮挡视线，有点往洗手间去的意思。大家一度以为是下错了铁轨的方向，跑郊区一侧去了。还好坚持又往前走了50米，弧线到了尽头，露出车站大厅的模样来，方知此处正是我们要来的地方——布拉迪斯拉发（Bratislava），斯洛伐克共和国的首都。 布拉迪斯拉发，凌乱陈旧中透着美 在小摊上买了2欧元一个的面包夹炸猪排果腹。猪排很硬，面包更不比猪排软。匆匆往500米外预定的酒店进发。这500米看着就在眼前，走起来好辛苦，灰突突的路面算马路还是算人行道也搞不清楚，不但高低不平，左右好像也是不平的，我们的“新秀丽”“外交官”等名牌拉杆箱一路连蹦带跳，雀跃不已。走着走着，忽然发觉不知从哪里分了岔，我们比其他行人高出大半个腰身了。怎么办？只好学刘翔跨栏，各自抱着拉杆箱往下跳…… 从城堡山眺望多瑙河 一小时后，我们站在西南角全城的制高点城堡山（Bratislava Castle）上，俯瞰山下烟波浩渺的多瑙河，以及横跨两岸的雄伟大桥，思忖着这一眼也许就是我们从布拉格赶来这里待上一宿的唯一意义。纯粹从旅游的角度，在布拉格待上半天都比来布拉迪斯拉发一天有意思，甚至可以说，游览布拉迪斯拉发，一天都有点多。 20世纪重建的城堡，已经不能称为古迹 城堡山上的城堡像一个四边支起帷帐的白色卧床，造型相当大气，不过这个昔日匈牙利王室的所在地早在200年前就毁于大火，如今的建筑重建于1953年，无论多好，这样的年份在欧洲大陆就像上个月刚酿得的红酒，基本没了身价了。里面收费的历史博物馆更引不起我们的兴趣，在一览众山小之后，我们就下山往老城而去。 老城在望，有点布拉格的影子 南边，多瑙河大桥的对侧高楼林立，但没有游客去新城。大家只对这一侧山脚下的老城感兴趣。从城堡山下来，穿过凌乱涂鸦的桥洞，就到了这个城市最值得骄傲的部分。同行的郝兄是个极好的旅游伙伴，小旗挥到哪里他跟到哪里，从不多一句话，但约莫一个多小时后，他忍不住委婉地对步履已经慢如蹒跚的我说：“金兄，我们是不是走快一点，抓紧时间多看几个景点？”我回答说：“可是我们已经把所有的景点都看完了呀。”他第一次表现出对我的不信任，最终在亲自审阅了地图之后彻底无语。 危墙中的艺术 也许有的旅游书不负责任地用相当的篇幅来介绍布拉迪斯拉发，仿佛联合国开大会，大国小国同权同票。我必须客观地说，国家与国家、城市与城市是不可能一样的。从建筑甚或文化的角度，如果布拉格是一本如砖头一样沉甸甸的书，那么布拉迪斯拉发就是一本薄薄的练习册。 国家大剧院 和欧洲绝大多数老城一样，这里也有一个中心广场，虽然不能说有多不起眼，但游客到此几乎都会再对照一下地图：这个就是大广场了吗？老城的建筑很多都是巴洛克风格，古朴的气息犹存，几乎所有说得上来头的建筑都在300米见方的空间里——老城就这么点大，一个小时真的够了。圣克莱尔修道院(Klarisky)有个简洁的哥特式教堂，外面的墙看上去似大陆有待拆佳节又重阳迁建筑的残垣，窗洞填着梵高的临摹画，相当有创意。圣马丁大教堂（Dom sv. Martina）可能是最有名的建筑，最早建成于公元452年，一度是匈牙利国王举行加冕典礼的地方，旁边的小礼拜堂出自拉斐尔的设计，算是全城的文化骄傲，不过坦率地说整个教堂从美学上不过如此。圣麦克尔塔建造于14世纪，矗立在一堆低矮的两层楼房中，远看有点像龙华塔。如果你对里面的兵器博物馆不感冒，建议也就不用往前走了，因为出了塔也就出了老城了。长形广场（Hviezdoslavovo Nam）还不错，有一些绿荫、小喷泉、历史人物雕塑，两边是一些新古典主义建筑，包括美国大使馆，被明显地隔离保护起来。长形广场的尽头是国家大剧院，由于它所处的显赫位置，很多游客在这里拍照，可如果它在布拉格的某个角落，是否会吸引他们认真看上一眼都很值得怀疑。大剧院门前铺有轨道，叮叮当当的有轨电车还是相当好玩。电车刚拐一个弯，就出城到了多瑙河畔，岸边停靠着小游轮，西接维也纳，东抵布达佩斯。河畔一侧的建筑已经古风尽失，比较有名的是国立美术馆，完全是五十年代斯大林风格，透着浓重的苏联气息。只有它，还提示着一段曾经的红色史迹。要不是手边有旅游书，估计也被所有游客忽略。 晚秋时节，生意清淡 可能有一些遗漏，但斯洛伐克首都的名胜差不多就都在这里了，即便遗漏也不会带给你多少遗憾。所以当天空飘起雨丝的时候，郝兄第一个逃进咖啡馆，坐等天黑来临，好找地方享用烛光大餐。 我们上午还东张西望地匆匆告别布拉格，满目的精美建筑看不过来，下午已经百无聊赖地坐在布拉迪斯拉发的小馆子里枯等开饭了。这两个天差地别的地方，曾经属于同一个国家，拥有我们这一代中国人耳熟能详的名字：捷克斯洛伐克。 纪念品小摊 所谓“民族”大概也是个难脱主观的概念。捷克人和斯洛伐克人都是斯拉夫人，说起来又是两个民族。国内的学者都搞不大清楚，提到“合”的时候，说他们关系密切、语言相通，提到“分”的时候，又说他们语言不同、习性迥异。我只有摇头，问问他杭州人和温州人算不算两个民族？ 只好自己乱打比方：捷克人和斯洛伐克人就像一对表兄表弟，比起其他人都要亲很多，但再亲也亲不过自己的老子和儿子。这两个表兄弟身价还不一样，一个是城里有钱人，至少曾经阔过；一个乡下种地的，不饿肚子就算好时辰了。分开的时候盼着走走亲戚，走了亲戚谈得热络了还想一起过日子。真一起过日子了，日久天长又彼此不习惯，表哥嫌表弟土包子没文化，生怕他靠着自己吃自己；表弟嫌表哥大家长作风，自己占不到啥便宜还被看不起。这个家生存还是毁灭，过还是不过，是一个问题。 穿行闹市的有轨车 捷克人和斯洛伐克人第一次合在一起是公元8世纪，大摩拉维亚帝国建立的时候，摩拉维亚人、捷克人和斯洛伐克人首次共同生活在同一帝国下。那时候管家的有钱的就是捷克人，斯洛伐克人就是乡下听使唤的。后来大摩拉维亚帝国解体，斯洛伐克地区隶属于匈牙利，而捷克在1198年自成王国。不过欧洲大陆从来都动荡不安，捷克一度被一个波兰的家族掌管，直到后来一个更大更响亮的家族出现，书写中欧和东欧地区的一段漫长历史——哈布斯堡王朝。哈布斯堡的治下最鼎盛的时候不要说波西米亚和匈牙利地区，就是北欧、意大利乃至西班牙都是王朝的管辖地。后来帝国分家，划成西班牙和奥地利两大块。奥地利这一块最终演变成奥匈帝国。无论是捷克还是斯洛伐克，都降级成了“二级子目录”，连国家名称的构成部分都算不上了。如今布拉迪斯拉发还能拍胸脯说道说道的古迹，也都是这里曾经有一阵子做过匈牙利的中心，国王在此加冕，哈布斯堡大名鼎鼎的玛利亚·特丽莎女王在这里留下过足迹。 大广场 … Continue reading