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东欧“再见列宁”之旅流水账（五）
第十三天 今天定定心心在布拉格。 还是先坐地铁往昨晚去的方向，只是提前一站下车，探访老城西北角的犹太区。在以色列建国之前，犹太人没有自己的祖国，很大一部分在东欧生活，我们东欧几个国家一路走来，经常会遇到犹太文明的角落，当然经过二战和以色列建国，欧洲犹太人的文化无论从规模还是质量都伤了元气。但犹太人如此精明，总是在偏僻的角落，把他们小小的遗存经营得很好。他们好像看透了来这里旅游的人都多少知道一点历史，而历史又亏欠犹太人良多，于是再小的犹太教堂、再平常的犹太墓地，都要遮掩起来，做足文章，让游客一方面感慨摧残那么独特的文化情何以堪，一方面心甘情愿地掏出白花花的银子。布拉格的犹太区就是这样，一个犹太教堂，一个犹太博物馆，一个犹太墓地，被打包统一经营，面积都不大，看一遍的话差不多要两百多人民币。木木多年前来过布拉格，说当时的犹太墓地根本就是半敞开式，随便参观，怎么现在砌起了高高的水泥墙。这么一说，精明的犹太人让精明的中国人有点不乐意了。道高一尺魔高一丈，中国人总有中国人的办法，请看下面有图有真莫道不消魂相，答案明天再表。 犹太公墓 离开犹太区，坐一站地铁过伏尔塔瓦河，再上小山，重新走访城堡区。 白天，城堡区的游客就比较熙攘。布拉格城堡已经有1000年的历史，捷克的第一代统治者派密斯王朝在这里建立了捷克主要的居民居住地，占据了伏尔塔瓦河浅滩的战略位置。从那以后，历代统治者不断扩大这个区域的建设，建立了附属礼拜堂、宫殿、防御设施和居民建筑。 圣维斯塔大教堂 城堡随便逛逛不要钱，但要进到各个建筑参观就需要买票。票分简略版和完整版两种，涵盖不同的建筑区域。如果你只打算在这里待上一两个小时的话买简略版的就可以，250克朗包括四五个最重要的景点：圣维斯塔大教堂、老皇家宫殿、圣乔治圣母堂、城堡画廊。 圣维斯塔大教堂我们昨晚已经领略了它外在的风采，进到里面的话最吸引人的就是两侧的彩色玻璃画窗，我相信比欧洲任何教堂的玻璃彩画都不逊色。 教堂内的玻璃彩绘 老皇家宫殿是个引人遐想的地方，进门就告诉你不让拍照。不过你也不要指望自己会有来到紫禁城或者凡尔赛宫的感觉——小国和大国毕竟不一样，不失望就好。值得一看的首先是宽阔雄伟的弗拉德斯拉夫大殿， 这个结构复杂的拱顶建筑算是中欧哥特建筑的代表作；其次是放置在玻璃箱里的古波希米亚的王冠；再次是波希米亚大臣官署，它出名是因为1618年的某一天暴有暗香盈袖动的布拉格居民冲进这里，把两个钦差大臣从窗户里扔了出去。他们掉进了15米深的护城壕幸免于难，但由此爆发了捷克历史上著名的三十年战争。你可以站在窗前，想象一下自己被人扔下去是什么感觉。 马提亚之门 初来城堡的游客容易被这里曲折的地形和复杂的建筑搞得有点晕乎。但我们觉得有点晕乎的时候，就断然决定下山。还是沿着昨天的路下去到查理大桥。查理大桥晚上黑，白天一样黑。据说许多中国游客一到这里就失望，本心以为查理大桥应该想南京长江大桥那么雄伟壮观。但无从辩驳的是，撇开它悠久的历史不说，你很难在世界上找到第二座与它相似的桥。桥梁两侧的雕刻都散发着厚重的历史气息，历经六百多年风吹雨打还风采依旧，本身就差不多是个奇迹。 查理桥上的木偶艺人 查理大桥是游客和卖艺人喜相逢的地方。画画的、吹吹打打的、耍木偶的……好像脚底下流淌着美丽的伏尔塔瓦河水，生意就好做一些。桥的末端有两个高高的塔桥，可以买票上去参观。塔桥通到伏尔塔瓦河东岸的小城区，那里还有一两个精美的教堂在等待着游人。 沧桑的查理大桥 我们在小城区找地方吃午饭，找了家沿街的不起眼的百年老店——没说错，确实是百年老店，但这样的店在布拉格着实不算少。就喝匈牙利小牛肉汤配面包。粗硬的黑面包被做成带盖子的碗的形状，浓浓的肉汤就盛在里面。 小城区（Mala Strana）紧挨着老城区和新城区，其实都是一片区域，所谓新城，也有600年的历史了，就好比百岁寿星的儿子也有80岁了，可怎么着也是儿子一样。我们买好了晚上7点的黑光剧的票，就此别过，各自行动。 共人比黄花瘦产主义博物馆 马克吐蚊花了点时间，去探访共人比黄花瘦产主义博物馆。展馆很小，票价却不低，180克朗。博物馆的标志是一个俄罗斯套娃，但露着尖利而狰狞的牙齿。东欧这些国家，已经完全用批判的眼光看待共人比黄花瘦产主义，其中很大部的怨愤是对苏联模式的不满和民族间的冲突和矛盾。狭小的展馆陈列得不错，有很多细致的生活场景，让人依稀回到了六七十年代的革莫道不消魂命岁月。虽然东欧和中国远隔万里，但很多政治宣传和生活烙印却非常相像。展馆的最后是一间狭小的录像室，播放丝绒革莫道不消魂命的纪有暗香盈袖录片。丝绒革莫道不消魂命并不像它的名称那么顺滑，也有人流血，有人牺牲，也让人看了惊心动魄，感慨万千。 时光倒流三十年 从博物馆出来没多远，就到了温斯莱斯广场（Vodavske numesti）。这其实也算不上是什么广场，好像就是纵横两条大街交汇的地方。我马上认出来，这就是丝绒革莫道不消魂命发生的地方，20年前，这里也曾抛头颅洒热血，而今天，游人熙熙攘攘，空中飘散着烤肠的肉香。 黄昏的老城 … Continue reading
东欧“再见列宁”之旅流水账（四）
第十天 废墟教堂边烤肉肠摊的小伙计很好奇，早上第一笔生意的客人怎么是那么眼熟的四个亚洲人。肉肠、咖啡，17欧元，吃完四人互道珍重，购物的扫荡裤裆大街，观光的继续坐轻轨出发。 东部画廊 画廊边一个小纪念品店的背面 马克吐蚊的目标是东南角的东部画廊（East Side Gallery）。轻轨车穿越了大半个城市，虽然两德统一已将近20年，柏林又是全球发展最快的城市之一，但柏林东边非繁华处仍有一些颓败气息。东部画廊在火车东站附近，是一段长1.3公里的柏林墙残垣。单薄的墙体背后100多米就是斯毕利河，对岸就是西德了。1990年，柏林墙倒塌后的第二年，118位世界涂鸦艺术家来到柏林，在这段残存未倒的柏林墙上挥毫泼墨，成就了现在的“东部画廊”——仅次于勃兰登堡门的柏林第二大景点。这条断壁上最著名的作品就是当年苏联和东德领佳节又重阳导人勃烈日涅夫和昂纳克接吻的漫画。东部画廊的作品良莠不齐，有些大幅抽象画相当具有震撼力，有些则纯粹是高级涂鸦而已。最搞笑的是一小块区域属于日本涂鸦画家。他们拘谨地画上日出背景的东方古塔，留白的地方是富士山顶，可他们忘了会有中国游客光顾，现在白白的雪山顶上就被涂着中文“日本鬼子”，画外还有“八格牙鲁”。 被中国游客审阅过的日本涂鸦 史上最雷的吻 走过这1.3公里的五彩墙，游客们无不嘴上挂着笑容。也搞不清他们到底是来欣赏艺术，还是来感悟一段令人摇头的历史。 查理检查岗 1977的查理检查岗 看完东部画廊，坐车往弗雷德里希大街，去探访柏林墙的另一种遗存：查理检查岗（Checkpoint Charlie）。1961年柏林危机的时候，这里曾经是苏联坦克与美国坦克面对面对峙的地方。双方神经高度紧张，一旦开火，也许酿成第三次世界大战也未可知。柏林墙砌成后，东西柏林阻隔，只留下极个别哨岗供被允许的人员出入。查理检查岗是其中最有名的一个，很多谍战小说和电影的故事在这里发生。今天，原先荒芜的两侧已经高楼林立，这里是柏林最繁华的商业区域。弗雷德里希大街车来车往，小小的查理检查岗却还在中央矗立，一个小亭子，前面是沙包垒成的简单防御工事，头顶的标牌上一侧是个苏联士兵的头像，反侧则是个美国士兵的头像。路边还有一块著名的指示牌，用英俄德三国文字书写提醒“你正在离开美军辖区”。不远处有查理检查岗博物馆，展示当年东柏林人是如何想尽办法穿越柏林墙，奔向自由世界的。门票9.5欧元，小卖部里出售最正宗的柏林墙石块。给查理检查岗拍照最好的地方在它路边的麦当劳店。这家麦当劳开门甚大，而且二楼有个露天平台放着五六张桌子。从那里俯瞰查理检查岗位置再好不过。 当年美苏两军在查理检查岗对峙 马克吐蚊就是在那里拍照，吃了个“50年代经典汉堡（无非是除了牛肉饼还有培根）后，心满意足地往西走去波茨坦广场的。在柏林无论酒店还是DB售票处，都提供非常精良简练的地图，想迷路都难，完全是严谨的德意志风范。 索尼中心给人梦幻感觉 波茨坦广场是柏林以全新面貌示众的地标，有点柏林陆家嘴的意思，尤其是索尼公司投资兴建的索尼中心颇可一看。纤细的钢索及钢棒、透明的玻璃、高穿透性的空间，交织成典型的高科技派建筑风貌，方形、圆柱形、圆锥形、多边形等几何形体的七栋建筑，由一个巨大的半开放广场上的大雨遮连接，带来一种独特的建筑秩序感，伴着迷幻色彩的背景音乐，身处其间的人们仿佛置身未来世界一般。 柏林动物园南大门 到了波茨坦广场，其实就已经到了提尔公园的最东侧。提尔公园（Tiergartem）是柏林的绿肺，若有时间花几个小时徜徉其间也是一桩乐事。提尔公园很大，最西侧就是动物园了。柏林动物园是世界上养殖动物种类最多的动物园之一，南侧主大门是红黄色的中国古典牌楼风格，门票11欧元。动物的生活环境很好，也非常宜于游客参观。柏林动物园名气最大的无疑是世界第一头人工喂养的北极熊克努特。四年前刚出生的小克努特在全球媒体上出尽风头。现在远望熊山，也认不出哪个是那位大明星了。 思想者 约好三点半在酒店碰头，取了行李赴火车总站，下午16点36的火车去布拉格。车票是事先在DB官网上订好的。电子票打印后，带好你预定时付款的信用卡供查票时出示就行了。 将近五小时后，火车抵达“生命不能承受之轻”的布拉格。布拉格火车站在城市东侧，离老城有一点距离。火车站的辅助道路设计得像迷宫，走顺了通过一个地下广场就摸到老城边缘，走岔了翻山越岭越走越迷糊。我们就是在一片漆黑中跟在一群疯疯癫癫的美国丫头身后走岔了，原本五分钟就能走到的宾馆摸黑走了一大圈，见证了伸手不见五指的环境里突然迎面出现的汽车，还有在草丛里往自己手臂上扎针的吸毒者。 布拉格最著名的天文钟 … Continue reading