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列支敦士登
我们从奥地利的因斯布鲁克坐火车去瑞士苏黎世。欧洲的火车极其便利，中途的景色不是雪山就是草地，美不胜收，原本惊奇的目光到后来对蓝天绿地都习以为常。不知不觉间，一路熟悉的奥地利红白两色国旗不见了，取而代之的也不是红底白十字的瑞士国旗，而是红蓝两色加一金色皇冠的鲜亮旗帜。这是哪里？我们突然想起，在瑞士和奥地利两国之间，还夹着一个袖珍小国列支敦士登。小到什么程度？在任何一版国产的世界地图上，“列支敦士登”五个字不是印在她国家的版图上，而是标个阿拉伯数字，然后在地图的边框之外作个注解——在地图上，她的国土面积无论如何也容不下五个汉字。 袖珍小国的袖珍首都 下一站叫“尚恩－瓦杜兹”，应该是列支敦士登的地界。我们迫不及待地改变行程，在那里就下了车。下来了就有点后悔，就一幢光秃秃的小楼横亘在铁轨边。下车的只有我们两个，上车的一个都没有，也没有一个站台工作人员，这站的级别连中国的三等小站都不如！我们拖着行李，绕着小楼转一圈，居然连候车室也没找到。总算有扇门还能打开，似乎是车站的办公室，推了门进去，把坐在柜台后面的唯一一个小美女吓了一小跳。看来一整天也没几个人敲开过这扇门。 “小姐，这里是列支敦士登吗？” “是啊。” “我们来旅游，您看这入境安检……” “不用。” “那海关什么的……” “我们没有海关。” “我们想去贵国首都瓦杜兹，大概是下错了站。” “瓦杜兹没有火车站。你们应该坐到瑞士的布斯（Buchs）再转汽车。不过这儿下也行，坐公交十几分钟就到了。” 我们谢过，对她说她是我们这辈子见过的第一个列支敦士登人。出门坐公交，车子沿着一条大街笔直地走，两边的排排洋房整洁安详，但房子后面没有纵深，身后不远处就是阿尔卑斯山脉，群山似乎占了这个弹丸小国的大部分面积。就这样开了十来分钟，终于见到个花园，周边略有几幢现代派建筑，这里就是小公国的首都瓦杜兹（Vaduz）。 瓦杜兹城堡 说是首都，也就这么一条比较像样的大街，如果让刘翔从城东跑到城西的话，三分钟估计是有点多了。斯塔特大街（Stadtle）上有几家不错的饭店、咖啡馆和纪念品商店，有家国家博物馆，展示国家的文化和自然史；有家艺术博物馆，展示列支敦士登王室收藏的艺术品；有家邮票博物馆；还有一个在集邮迷心中地位特殊的邮政所。这个弹丸小国生财有道，邮票发行是国家收入的一个重要来源。我从小集邮，就知道列支敦士登的邮票稀罕，今天身临其境，倒没了丝毫冲动。这里的邮票种类极多，中国题材的都有，要熊猫有熊猫，要长城有长城，不过绝不便宜。感觉他们为了迎合各国游客，已经把本应珍罕的邮票当作旅游印刷品来做了，而价格比印刷精美的画册都贵。当然，比起中国动辄成百万上千万发行量的邮票来，列支敦士登的邮票大概还是值钱的吧？国家小，什么都稀罕。 政府大楼，地下室还有拘留所 国会 瓦杜兹不铺张奢华，也没有欧洲许多历史名城所拥有的古典精美建筑，教堂的水准放在欧洲也很一般。但瓦杜兹绝不缺少艺术追求。且不说隔三岔五出现的现代雕塑，斯塔特大街东侧有一片金黄色的砖地，连接着路边用同样的金黄色砖砌成的现代派建筑。一问，这是他们新建的国会大楼。我相信这幢别致楼房带给各国游客的视觉记忆，要远远超过它的政治功能。国会旁边有一幢两三层的老建筑，古朴挺拔。这就是国家政府所在地。没有任何人站岗放哨，门口停了辆车，从里面出来一个着正装的男子，没准是副首相或哪个内阁部长吧？据说大楼里设有一个拘留所，里面有几间单人牢房，这就算全国的监狱所在地了。好像常年也没啥恶性重罪，多数是进去关几天禁闭。有传言说某天副首相因为加班太晚，收工时发现自己被锁在大楼的某扇门里了。正焦急间，一个胡子拉碴的人从地下室拿了钥匙过来给他开门，然后又兀自回到牢房里睡大觉去了。 倒真不是笑话他们。列支敦士登的国土面积160平方公里，等于北京的百分之一，人口就更不用提了，不到3万5千人，足可气死北京任何一位街道主任。他们的官方语言是德语，官方货币是瑞士法郎，没有军队，只有几十个人的警薄雾浓云愁永昼察，并养有警犬一条。有一年欧洲杯足球赛的预赛在瓦杜兹踢，跟着客队英格兰队来了上万臭名昭著的英国球迷，可把列支敦士登吓坏了，全国公民人盯人都未必够啊！最后请了邻居奥地利的警薄雾浓云愁永昼察过来帮忙。 斯塔特大街上的牛 历史上的欧洲烽火不断，国家的版图划来划去都是家常便饭，何以有这样的一个迷你小国存在着？在瓦杜兹，小城背后有一座几十米高的小山，从小城任何一个角度都能看到小山上的瓦杜兹古城堡。问旅游信息中心的工作人员，她说你可以花半小时走上去，但进不了城堡，因为“他住在里面”。“他”就是现在替父王代理国事的王储阿洛伊斯王子。列支敦士登王室属于欧洲最古老的贵族。18世纪初，奥地利维也纳的一位王子列支敦士登大公约翰·亚当（Johann Adam von Liechtenstein）从负债累累的当地郡主手中买下了两块采邑：许内勒贝格庄园和瓦杜茨郡，并且成为神圣罗马帝国的加盟成员之一。1719年这两个地方被合并成立一个独立的小型大公国，被神圣罗马帝国皇帝查理六世赐名为列支敦士登。事实上这个古老家族的成员一直住在维也纳，直到最近的两代才回到自己的“祖国”。公国太小，自神圣罗马帝国消亡后就东投西靠，加入过拿破仑的莱茵联邦，也加入过德意志联邦，反正德国、法莫道不消魂国、瑞士、奥地利，周围的“大国”和她都有联系。1868年德意志联邦瓦解，列支敦士登解散了自己总兵力为58人的军队，然后宣布永久中立。想想也是，这么小的国家，要军队有啥用，还不如两手一摊：“我以我心向明月，明月岂能照沟渠？”列支敦士登的中立立场，以及她和邻居瑞士的“挂靠”关系，使她躲过了第二次世界大战的摧残。瑞士在世界地理中已经是典型的小国，但比起列支敦士登来却算得上巨人国度，长期以来，列支敦士登倚靠着同样是中立国的瑞士，既保持着自身的独立，又将军事、外交事务等一概交由“邻家大哥”打理，连自己的官方货币都免了。1990年，这个“麻雀既小，五脏也不全”的袖珍小国正式加入联合国。 虽然在宪有暗香盈袖法上是个君主立宪国，但国王享有较高权利，可以解散内阁，是这个国家的实际统治者。如此平和的小国，也有权力之争，就国王和政府的权力如何分配，列支敦士登在上世纪末走过了漫漫十年的修宪之路，最后还是国王的方案获得了多数国民的支持，新宪有暗香盈袖法诞生。这就是一些历史悠久的欧洲公国令人回味的地方，传统与现实、王权与民治，会以一种和谐又不失有趣的方式结合起来。历史的遗留受到尊重，贵族的尊严得以保存，但反过来，国民的民生和民权也都有保障，真所谓“我选择了你，你选择了我”。就像那个旅游信息中心的女孩子，用戏谑的口吻说“他住在上面”，却并不妨碍她在这个每1500人享受一个牙医服务、每2人就有一辆汽车的全球富裕国度，拿着一份优厚的工资，每天上几小时的班，周末去近郊的酒庄品酒，冬日去“后山”的阿尔卑斯滑雪。当然也有可能，她和每天出入这个国家上班的几千名外国雇员一样，根本就不是列支敦士登的国民。 … Continue reading